فایل کامل دانلود فایل ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی 62 صفحه

شما برای دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود فایل ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲ صفحه است مقدمه بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی داردایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 722 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲ صفحه است .

مقدمه :

بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.

در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.

همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.

در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.

در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

چکیده تئوریک اصوات :

توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته،او را متوجه آلودگی محیط زیست،به عنوان یک خطر جدی نموده است.

در محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است.

یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده ودر داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود،جلوگیری گردد.

البته بایستی مابین صوت(sound) وصدا (noise)تفاوت قائل شد.صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواندآن مجموعه راتبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید.

البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است.صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند،از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود.در دمای معمولی،صوت در هواتقریباً با سرعت m/s 340عبور می کند.

فرکانس یک صدا،پیک آنرا تعیین میکند.صدای با فرکانس بالا،با پیکهای بلندوصداهای با فرکانس پایین باپیکهای کوتاه تشخیص داده میشوندکه از واحد هرتز(Hz) برای فرکانس استفاده میشود.

فرکانس یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه.

دامنه فرکانسهای قابل شنیدن،به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افرادبا شنوایی خوب،معمولاً۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز در نظر گرفته میشود.

در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد،یعنی ۱۰۰۰۰-۵۰ هرتز در نظر گرفته می شود.

خواص فیزیکی صوت:

صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیزم شنوایی قابل تشخیص است، در نتیجه تغییرات متناوب ایجاد شده در هوای داخل مجرای گوش ،پرده گوش به ارتعاش در آمده،پس از طی مراحلی،صوت احساس میشود.

تغییرات فوق نیز به نوبه خود توسط به ارتعاش در آمدن تارهای صوتی ویا منبع صوتی دیگری مانند بلندگو به وجود می آید ارتعاشات صوتی از نوع ارتعاشات مکانیکی طولی هستند.ارتعاشات مکانیکی از تغییر مکان قسمتی از یک محیط کشسان نسبت به وضعیت عادی اش ناشی میشوندو این امر موجب نوسان آن قسمت حول وضعیت تعادل میشود.

انواع صوت:

اصوات معمولأ از فرکانسهای بسیاری تشکیل میشوند. فرکانسهای صوتی وسیع بوده و بر حسب میزان شنوایی انسان به سه ناحیه تقسیم میشوند.

اصواتی با فرکانس ۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز را طیف شنوایی یا فرکانسهای صوتی می نامند.ارتعاشات صوتی با فرکانسهای فوق حس شنوایی انسان را تحریک میکنند.در گستره فوق،فرکانسهای کمتر از ۳۰ هرتز،امواج مادون صوت می باشندکه گوش انسان حساسیت چندانی به آنها ندارد.

امواج با فرکانس بیش از ۲۵۰۰۰ هرتز امواج فرا صوتاست که حس شنوایی انسان را تحریک نمی کند.در بعضی از جانوران،شنوایی بیش از انسان است.در بررسی مشکلات ناشی از صدا،اصوات در ناحیه مادون صوت و فراصوت مد نظر نیست بلکه منظور اصواتی است که در ردیف شنوایی قرار دارند.

اصوات به چند نوع تقسیم میشوند:

الف) صوت ساده:یک ارتعاش سینوسی تک فرکانس است و به ندرت در طبیعت وجود داردو معمولأ برای مصارف پژوهشی در آزمایشگاه ایجاد میشود.

ب)اصوات مختلط:در صورتی که ارتعاش صوتی از نوسانات مختلف تشکیل شده باشد،شکل موج فشارمختلط نامیده می شود.اصوات مختلط دوره ای معمولا در گوش اثر خوشایندی به جای می گذارندواصوات مختلط غیر دوره ای که به طور غیر هماهنگ به هم پیوسته اندو رابطه ای با یکدیگر ندارند و معمولا نیز در گوش اثر خوشایندی ندارند،صدا گفته می شود.

صداها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱)یکنواخت

۲)ضربه ای(هنگامی است که تکرار صدا کمتر از یکبار در ثانیه باشد)

امواج ضربه ای shocks of waves که در شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی به وجود می آید،حداقل دارای شدتی حدود صد برابر شدیدترین صوتی است که توسط گوش انسان قابل تشخیص است.

اثرات صدا بر انسان:

کنترل صدای صنعتی در برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از ناشنوایی کارگران در تماس مداوم با صدای محیط کار می باشد.این حفاظت مخصوصا در محدوده فرکانسهای گفتار حائز اهمیت است.

هنگامیکه انسان حتی برای مدت کوتاهی در معرض صدا بالاتر از بالا قرار گیرد،قدرت شنوایی به طور موقت کم می شودو پس از مدتی که از محیط با صدای زیاد خارج می شود، دوباره به حالت عادی برمیگردد. اما کارگرانی که هرروزه در معرض صدای تراز بالا قرار دارند،رفته رفته قدرت شنوایی خود را به طور دائمی از دست میدهند.اغلب کشورهای صنعتی محدودیتهایی برای تراز صدای کارخانه ها مقرر داشته اند.

حفاظت کامل کارگران،موضوع برنامه حفاظت شنوایی می باشد.برنامه های حفاظت شنوایی با استفاده از آزمایشهای ادواری،کارگرانی را که حساسیت صدای بیشتری را دارند مشخص می کنند و آنها را در مقابل صدا بیشترحفاظت می کنند یا آنها را در محیط های آرام به کار می گمارند.برنامه های موفق کارگران را از خطر نا شنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارت سنگین حفظ می کند.

با توجه به گزارش کار گروه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در سال۱۹۷۱ در زمینه توسعه برنامه های کنترل صدا،صدا یک عامل تهدید کننده اصلی برای سلامت بشر میباشد.صدای زیاد(معمولا بالای ۸۵ دسیبل) باعث ایجاد کری و تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی،ناراحتی روانی،کاهش راندمان کار و تاثیر منفی در مکالمه و درک می گردد. بر اساس تجربیات گری ورلدgri world) ) کاهش ۱۴٫۵ درصد از سروصدای کارگاه،بازده کار ۸٫۸ درصد افزایش یافته و از اشتباه ماشین نویسها۲۹ درصد کاسته شده است.

مقدمه
چکیده تئوریک اصوات
خواص فیزیکی صوت
انواع صوت
اثرات صدا بر انسان
اندازه گیری صوت
شدت صدا
توان صدا و تراز توان صدا
تراز فشار صوت
انتقال صدا
جذب صدا
انعکاس صوت
صوت طنین انداز
قانون جرم
جذب و عایق بندی
کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
OSHA
مشکلات سروصدا در صنعت نساجی
خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی
امکان پذیر بودن کنترل سروصدا
آنالیز اقتصادی
ریسندگی
راه حلها در ریسندگی
ماشینهای بافندگی
سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی
عملیات تاب
ماشینهای بافندگی سوزنی
ماشینهای نواربافی
هواکشهای تهویه
طنین
موتورها
پرده های صداگیر
استانداردهای صوتی مختلف در صنعت
اثرات سوء صدا بر انسان
اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی
عوامل موثر در ایجاد کری شغلی
آزمایشات شنوایی سنجی
محافظت شنوایی
دستگاه اندازه گیری تراز صوت
گزارش عملی
آزمایشات انجام شده
پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا
فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ :

۱-کنترل صدا وارتعاش در صنعت
مولف : دکتر ماشااله عقیلی نژاد سال۱۳۷۹
۲-فرهنگ تشریحی ایمنی وبهداشت حرفه ای
مولف : مهندس رضا غلام نیا
۳- کلیات بهداشت حرفه ای
مولفان : علیرضا چوبینه و فریده امیرزاده
۴- جستجو در سایتهای تخصصی بهداشت حرفه ای و نساجی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود فایل ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود فایل ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی;دانلود ورد Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی;دانلود فایل Word بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی;دانلود فایل ورد بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم 93 صفحه

شما برای دریافت بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

همگام با رشد فزایندة استفاده از فرآیندهای بیوتكنولوژی در صنعت، استفاده از آنزیم‌ها در صنایع نساجی نیز گسترش چشمگیری داشته است به عنوان مهمترین نمونه از این موارد می‌توان هیدرولیز كتنرل شده آنزیمی كالاهای سلولزی توسط سلولازها را نام برد

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 613 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه …………………..

1-1) مقدمه ………………………

1-2) اهداف پروژه ………………….

1-3) اهمیت پروژه…………………..

1-4) كارهای انجام شده قبل…………..

1-4-1) هیدرولیز آنزیمی سلولز و عوامل مؤثر در شدت هیدرولیز………………………….

1-4-2) اثر آنزیم سلولاز بر رنگ پذیری الیاف سلولزی

1-4-3) تأثیر رنگ به كار رفته روی پارچه در شدت هیدرولیز آنزیمی……………………………

فصل دوم: تجربیات………………….

1-2) مواد مورد استفاده……………..

2-2) وسایل مورد استفاده ……………

2-3) روش انجام آزمایشات…………….

2-3-1) رنگرزری پارچه های پنبه ای قبل از هیدرولیز آنزیمی…………………………………

2-3-2) هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای قبل از رنگرزی…………………………………

فصل سوم: نتایج و بحث……………….

فصل چهارم: نمونه ها……………….

فصل پنجم: مقالات لاتین………………

فصل یكم1-1) مقدمه

همگام با رشد فزایندة استفاده از فرآیندهای بیوتكنولوژی در صنعت، استفاده از آنزیم‌ها در صنایع نساجی نیز گسترش چشمگیری داشته است. به عنوان مهمترین نمونه از این موارد می‌توان هیدرولیز كتنرل شده آنزیمی كالاهای سلولزی توسط سلولازها را نام برد.

این عملیات اولین بار در ژاپن تحت عنوان بیوپولیشینگ (1) برای تكمیل پارچه های تاری ـ پودی بكار گرفته شد. این تكمیل خاص پارچه های پنبه ای نبوده و می‌تواند برای پارچه های بافته شده از كتان، رامی و دیگر الیاف سلولزی و مخلوط آنها با الیاف مصنوعی و پروتئینی نیز بكار برده شود.

هیدرولیز آنزیمی منسوجات سلولزی، توسط ایزوآنزیم های سلولاز انجام می‌شود. سلولاز به سیستمی از آنزیم ها اطلاق می‌شود كه باهم به صورت زنجیره ای عمل كرده و قادر به شكستن پلیمرهای سلولزی بسیار آرایش یافته هستند. اجزاء سلولاز عبارت از:

الف) اكسو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانیز[1] (E.C.3.2.1.91)

ب) اندو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانیز[2] (E.C.3.2.1.4)

ج) بتا ـ گلوكزایداز[3] (E.C.3.2.1.21)

می‌باشد (3و2) به طور خلاصه مكانیزم هیدرولیز پلیمرهای سلولزی توسط این آنزیم‌‌ها را می‌توان به این صورت در نظر گرفت كه:

× اكسو گلوكانیزها (اكسوسلولازها) واحدهای سلوبیوز را از انتهای غیراحیایی زنجیره‌های سلولزی جدا می‌كنند.

× اندوگلوكانیزها (اندوسلولازها) پیوندهای بتا ـ 1و4 ـ گلوكزایدها را به صورت تصادفی هیدرولیز می‌كنند و سبب كاهش درجه پلیمریزاسیون زنجیره های سلولزی می‌شود.

× بتاگلوكزایدها یا سلوبیازها واحدهای سلوبیوز را به گلوكز تجزیة می‌كنند.

× اگرچه یك همكاری گروهی بین این تركیبات مشاهده شده است ولی جزئیات نحوة فعالیت آنها كاملاً مشخص نمی‌باشد. (3و2)

سلولاز قابل استفاده در صنعت نساجی از حدود 12 منبع مختلف تهیه می‌شود. دسته‌بندی آنزیم های سلولاز معمولاً باتوجه به محدودهpH آنان صورت می‌گیرد كه منظور آن است كه در این pH بالاترین فعالیت را دارند و براین اساس آنزیم های سلولاز به سه دسته اسیدی، بازی و خنثی تقسیم می شوند.

آنزیمهای خنثی در pH حدود 7-6 بالاترین فعالیت را داشته و آنزیمهای اسیدی در pH محدوده 5/5-5/4 فعال تر می باشند در حالیكه آنزیم های قلیایی در محیط های قلیایی فعالند. رایج ترین آنزیم های مورد استفاده جهت پارچه های پنبه ای آنزیم‌های اسیدی و خنثی می باشند. آنزیم های قلیایی در مواد شوینده خانگی بكار می روند كه به خارج شدن لكه ها و بهبود سطح پارچه بعد از چند بار شستشو كمك می‌كنند.

آنزیم سلولاز در سالهای اخیر در تكمیل منسوجات پنبه ای در جهت كاهش پرزها در پارچه‌های حلقوی و در شستشوی پارچه‌های كتانی به طور وسیع استفاده شده اند. این آنزیم ها در تكمیل های نساجی و در ماشین هایی كه در آنها فعالیت مكانیكی وجد دارد مانند جت ها، وینچ ها و ماشین های شستشویی بكار می روند. آن نكته كه افزایش فعالیت مكانیكی، شدت هیدرولیز توسط آنزیم را در طول فرآیند هیدرولیز افزایش می‌دهد مورد تاكید قرار گرفته است.

آنزیمها پروتئینهای ویژه ای هستند كه به عنوان كاتالیزورهای بیولوژیكی عمل می‌‌نمایند یعنی بدون ایجاد تغییری در نقطه تعادل واكنشهای بیوشیمیایی را كاتالیز می‌كنند . (27)

كوهن كلمه آنزیم ] از دو كلمه یونانی En ( داخل ) و Zyme ( مخمر ) تشكیل شده است یعنی در مخمر [ را ابداع نموده و اولین بار در سال 1835 توسط شخصی بنام برزلیوس ( J.berzelius ) نام آنزیم بكار برده شد و توضیح داد كه تبدیل نشاسته به مالتوز توسط یك آنزیم كاتالیز می شود ( در زبان آلمانی به جای آنزیم از كلمه دیاستاز نیز استفاده می شد . ) همچنین آقای پاستور تشخیص داد كه عمل تخمیر توسط آنزیمها انجام می گیرد این دانشمند در سال 1360 پیش بینی كرد كه آنزیمها بطور پیچیده ای به داخل سلولهای مخمر متصل شده اند . در سال 1926 توسط شخصی به نام سومنر ( Sumner ) آنزیم اوره آز از دندانه های باقلا مانند ( Jack bean ) جدا و تقریباً تخلیص گردید و بعدها كشف پپسین و ترپسین از لوزالمعده و معده بعمل آمده و با استفاده از این آنزیمها كاملاً متوجه شدند كه آنزیمها از پروتئین تشكیل شده اند . امروزه تقریباً 2000 نوع آنزیم مختلف شناسایی شده و تعداد زیادی از آنها تخلیص گردیده و در حدود 200 نوع آن بصورت كریستاله تهیه شده است . (25)

وزن ملكولی آنزیمها بین تا بیشتر از دالتون است . ساختمان این تركیبات از نوع ساختمان پروتئین می باشد . و تنها اختلاف آنزیمها با پروتئینها نحوه عمل بیولوژیكی آنها می باشد بدین معنی كه به علت داشتن ساختمان سه بعدی و دارا بودن عوامل فعال اسیدهای آمینه كه در قسمتهائی از مولكول مجتمع شده اند دارای خواص ویژه آنزیمی می باشند . این عوامل فعال كه بعضی از ریشه های اسیدهای آمینه می باشند بصورتی در كنار هم قرار گرفته اند كه قادرند جمعاً در یك واكنش بیوشیمیایی شركت كنند. بنابراین ساختمان سه بعدی آنزیمها را می توان یكی از شرایط لازم برای فعالیت آنزیم دانست . (27)

اصول واكنشهای آنزیمی

در واكنشهای آنزیمی تركیبی كه تحت تأثیر آنزیم قرار می گیرد سوبسترا (substrate) و تركیبی كه در جریان واكنش تولید می شود محصول Product)) نامیده می شود كه بطور كلی می توان پروسه واكنش آنزیمی را با علامات اختصاری زیر نمایش داد :

E+ P S

در واكنش فوق S مخفف سوبسترا E مخفف آنزیم و P مخفف محصول می باشد . البته لازم به ذكر است كه در بعضی از واكنش ها بیش از یك محصول تولید می شود .

در یك واكنش آنزیمی در حین تبدیل سوبسترا به محصول مراحل متعددی وجود دارد كه بطور كلی می توان آن را در سه مرحله زیرخلاصه كرد .

E+S DEP E+P

مرحله اول : آنزیم و سوبسترا با هم پیوند شیمیایی برقرار نموده و كمپكس آنزیم ـ سوبسترا را بوجود می آورند .

E+S D ES

مرحله دوم : توسط عوامل شیمیایی مشخصی در قسمت خاصی ( محل فعال یا جایگاه فعال ) از ملكول آنزیم سرعت تبدیل سوبسترا به محصول افزایش یافته كه منجر به تشكیل كمپلكس آنزیم ـ محصول می گردد .

ES D EP

مرحله سوم : محصول از آنزیم جدا شده و آنزیم بدون آنكه فرم ساختمانی خود را از دست داده باشد به حالت اول باز می گردد .

EP E+P

همچنان بطور شماتیك نشان داده شده است آنزیمها در جریان واكنش هیچ گاه مصرف نشده و در پایان واكنش بدون تغییر آزاد می گردند . همچنین مقدار بسیار كم و جزئی آنزیم برای تبدیل مقدار زیادی از سوبسترا به محصول كافی است به عنوان مثال 0.0001µ mole از یك آنزیم می تواند هزاران مولكول از سوبسترا را در عرض چند ثانیه به محصول تبدیل بنماید .

آنزیمها فقط در افزایش سرعت واكنش تبدیل سوبسترا به محصول مؤثر بوده و در عوامل دیگر از قبیل نوع محصول دخالتی ندارند یعنی در حقیقت آنزیم ها موجب كاهش انرژی فعال كننده واكنش می شوند . (27)

شكل 1 : انرژی فعال كننده برای واكنش بدون آنزیم و واكنشی كه توسط آنزیم كاتالیز می شود .ساختمان آنزیمها

آنزیمها ساختمان پروتئینی دارند . ساختمان بعضی از آنزیمها فقط از پروتئین تشكیل یافته كه فعالیت این نوع آنزیمها تنها به ساختمان پروتئینی آن بستگی دارد و آنزیم ساده نامیده می شوند ( به عنوان مثال بعضی از پروتئازها از قبیل تریپسین ) . اما اغلب آنزیمها برای انجام فعالیت كاتالیزوری علاوه بر ساختمان پروتئینی خود به تركیبات فعال كننده غیر پروتئینی نیاز دارند كه این نوع آنزیمها را آنزیمهای مركب ( هالو آنزیم ) می نامند .

قسمت پروتئینی آنزیم را آپوآنزیم ( Apoenzyme ) تركیب فعال كننده غیر پروتئینی را كوفاكتور و كمپلكس كوفاكتور و قسمت پروتئینی را هالوآنزیم Holoenzyme) ) می نامند . آپوآنزیم غیر فعال است و فعال شدن آن مستلزم وجود كوفاكتور می باشد . (27)

هالوآنزیم = كوفاكتور + آپوآنزیم

(فعال) (غیرفعال)

واحد سازنده آنزیمها آمینو اسیدهای متفاوتی هستند كه به فرم عمومی ذیل می توان آنها را نشان داد : .

این ملكولهای ساده در عدم حضور آب متراكم شده تولید زنجیرهای پلی پیتایدی بلندتر می كنند .

در حین افزایش طول زنجیر پلیمری و فعل و انفعالات عملاً باعث می شوند تا ملكول پیچیده حاضر شكل سه بعدی مخصوص به خود بگیرد . وقتی این آرایش یافتگی حاصل شود جرم پلیمری درهم رفته تبدیل به یك پروتئین می شود و بعضی از این پروتئینها به عنوان آنزیم عمل می كنند . (27)

چگونگی عمل كردن آنزیمها

یك آنزیم دارای یك شكل سه بعدی مشخص است . این شكل و سایر فاكتورها از قبیل محل قرار گرفتن مكان فعال آنزیم ویژگی ملكولی را كنترل می كنند . همانطوریكه در شكل 2 نشان داده شده است ‌یك آنزیم جذب سطح كالای داده شده بصورت قفل و كلید می شود . با قرار گرفتن در روی سطح كالا به سریع شدن واكنش بین كالا و محیط و تولید محصولات واكنش كمك می كند . از آنجائیكه آنزیمها به عنوان كاتالیست عمل می كنند خودشان تحت تأثیر واكنشی كه كالا با آن مواجه می شود قرار نمی گیرد و تغییر نمی یابند . بعد از وقوع واكنش آنزیم رها می شود تا در قسمت دیگری از سطح كالا جذب شود . این فرآیند ادامه پیدا می كند تا آنزیم تا توسط یك جز شیمیایی مسموم شود و یا در اثر دما و یا H Pنامناسب و

یا هر شرایط منفی دیگری در محیط پروسه فعالیت خود را از دست بدهد . (27)

شكل 2 : مكانیزم « قفل و كلید » برای عمل آنزیم .

آنزیم جذب سطح كالا شده و منجر به آزاد شدن محصولات واكنش و آنزیم می‌شود .

نامگذاری و طبقه بندی آنزیمها

بعضی از آنزیمها را با نام قدیمی آنها ذكر می كنند به عنوان مثال پپسین و ترپپسین اما روش كلی برای نام گذاری آنزیم این است كه ابتدا كلمه سوبسترا و به دنبال آن كلمه آز ( asc ) را ذكر می نمایند به عنوان مثال : آنزیمهایی كه لیپیدها را هیدرولیز می نمایند لیپاز آزیمهایی كه پروتئینها را هیدرولیز می نمایند پروتنئاز آنزیمهایی كه اوره را كاتالیز نموده اوره آز و آنزیمی كه كاتالیز آرژنین را بر عهده دارد آرژیناز می نامند .( 4 )

از سال 1961 كمیته بین المللی آنزیمها ( EC=Enzymc Commision ) آنزیمها را بر حسب نوع واكنشی كه كاتالیز می كنند به شش طبقه اصلی تقسیم نموده و هر طبقه خود به چند گروه و هر گروه به چند دسته تقسیم شده اند بطوریكه هر آنزیم با علامت EC و چهار عدد شناسایی می شود كه عدد اول معرف طبقه و عدد دوم گروه عدد سوم دسته و عدد چهارم شماره ردیف هر آنزیم در دسته خود می باشد . به عنوان مثال EC 2.7.1.40 طبقه گروه دسته و ردیف آنزیم پیروات كیناز را مشخص می نماید.(27)

شش طبقه اصلی آنزیمها عبارتند از : (27)

1 ـ اكسید و ردوكتازها ( Oxidoreductases ) : كه موجب اكسیداسیون یك جسم و احیاء جسم دیگر می شوند .

XH+Y YH+X

مهمترین آنزیمها این طبقه عبارتند از : اكسیدازها هیدروكیلازها دهیدروژنازها و سیتوكروم ها .

به عنوان مثال لاكتات د هیدروژناز ( LD ) كه كاتالیز تبدیل اسیدلاكتیت به اسید پیروئیك و بالعكس را بر عهده دارد .

OH O

H NAD NADH H+

2 ـ ترانسفرازها ( Transfrases ) : كه عمل انتقال یك عامل شیمیایی از یك جسم به جسم دیگر را كاتالیز می نماید و بر اساس نوع ریشه انتقال یافته این طبقه را گروه بندی می نمایند .

X+A-Y →A-X-Y

مثال : فسفوفروكتوكیناز آنزیمی است كه انتقال یك ریشه فسفات را از یك مولكول ATP بر روی فروكتوز ـ 6 ـ فسفات كاتالیز می نماید .

فسفوفروكتوكیناز

فروكتوز – او 6 – دی فسفات + ADP فروكتوز – 6 – فسفات +ATP

3 ـ هیدرولازها ( Hydrolases ) : موجب هیدرولیز پیوندهای مختلف می‌شوند . به عنوان مثال : پروتئازها موجب هیدرولیز پیوندهای پپتیدی لیپازها موجب هیدرولیز پیونداستری و آمیلازها موجب هیدرولیز پیوندهای گلیكوزیدیك می شوند .

4 ـ لیازها ( Lyases ) : با جدا كردن پیوندهایی مانند C – C C – S C – N و
C-O موجب پیدایش پیوند دوگانه می گردند . گروه بندی این طبقه بر اساس انواع پیوند دوگانه می باشد .

مثال :

فرماراز

OH

HOOC – CH = CH – COOH HOOC – CH – COOH

5 ـ آیزومرازها ( Isomerases ) : این آنزیمها كاتالیز تبدیل سوبسترا به ایزومر اپتیك خود را بر عهده دارند . مثال :

گلیسرآلدئید – 3 – فسفات دی هیدروكسی استون فسفات

6 ـ لیگازها ( Ligases ) : به این آنزیمها سنتتازها (sunthetases ) نیز گفته می شود . كاتالیز پیوند دو جسم را به عمل می آورند كه البته برای انجام این عمل احتیاج به انرژی داشته كه آن را از ATP و یا شكستن پیوندهای پر انرژی تأمین می نمایند

به عنوان مثال :

واحد فعالیت آنزیم :

مقدار غلظت آنزیمها در درون سلولهای بافتهای مختلف و یا سرم بسیار كم و ناچیز است به همین دلیل تعیین غلظت آن با استفاده از روشهای بكار برده شده برای تعیین سایر پروتئینها ( به عنوان مثال روش بیوره ) امكان پذیر نبوده و سایر روشهای شیمیایی نیز طولانی و پر خرج می باشد . ( با استفاده از رادیو ایمنواسی و دستگاه گاما كانتر می توان غلظت بعضی از آنزیمها را در سرم اندازه گیری نمود ) لذا برای سنجش میزان یك آنزیم در یك محلول بیولوژیكی از فعالیت آن استفاده می شود . كمیته بین المللی آنزیمها ( EC ) برای تعیین فعالیتهای آنزیم واحدی را به شرح زیر تعریف نموده است كه آن را واحد بین المللی ( IU ) می نامند : ( 4 )

یك واحد بین المللی عبارتست از مقدار آنزیمی كه بتواند در مدت زمان یك دقیقه و در شرایط اپتیمم یك میكرو مول سوبسترا را كاتالیز بنماید (IU = molein ) .

شرایط اپتیمم عبارتست از PH و درجه حرارت معین و موجود بودن سیستم تامپونی و كوفاكتورهایی كه سبب می شوند آنزیم حداكثر فعالیت را از خود نشان دهد .

واحد حجم محلول برای سنجش فعالیت آنزیم یك میلی لیتر و در برخی مواد یك لیتر می باشد لذا موقع نوشتن واحد فعالیت واحد حجم محلولی كه آنزیم در آن قرار دارد را نیز ذكر می كنند :

Iui= µ mole min I

1 واحد = یك میكرو مول در دقیقه ( µ mole min )

1 میلی واحد ( mu ) = یك میلی میكرون مول در دقیقه (m µ mole / min )

1 میكرو واحد ( µu ) = یك میكرو میكرو مول در دقیقه (mole/ min µ µ )

در برخی موارد فعالیت آنزیم را با روش های ویژه ای ( بر اساس نام محقق یا ابداع كننده روش ) اندازه گیری می نمایند در این حالت برای تبدیل واحد بین المللی از ضرایبی استفاده می شود . به عنوان مثال هر واحد بودانسكی 35/5 برابر واحد بین المللی در لیتر و هر واحد آرمبنسترانگ 2/7 برابر واحد بین المللی درلیترمی باشند . ( 4 )

اثر غلظت آنزیم و غلظت سوبسترا بر واكنش آنزیمی :

غلظت سوبسترا و آنزیم بطور مستقیم در سرعت واكنش آنزیمی دخالت دارند .

شكل3: اثر غلظت آنزیمی در واكنش های مختلف آنریمی نشان داده شده است .

در این شكل مقدار سوبسترای تبدیل یافته بر حسب زمان در چهار واكنش مختلف آنزیمی نشان داده شده است . این واكنشها همگی به مقادیر مازاد سوبسترا انجام گرفته است .

نمودار 1 و 2 و 3 و 4 مربوط به چهار واكنش آنزیمی است كه در هر یك غلظت آنزیم به ترتیب افزایش یافته است . همانطور كه ملاحظه می شود مقدار سوبسترای تغییر یافته در هر زمان برای غلظت های بیشتر آنزیم زیادتر است . اثر غلظت سوبسترا نیز به همین ترتیب است بدین معنی كه در غلظت های ثابت آنزیم سرعت آنزیمی نسبت مستقیم با غلطت سوبسترا دارد. هرچه مقدار سوبسترا برای مقدارآنزیم معینی بیشتر گردد سرعت واكنش آنزیمی زیادتر می شود . خلاصه اثر غلظت سوبسترا و آنزیم در شمای زیر نشان داده شده است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم;اثر آنزیم سلولاز بر رنگ پذیری الیاف سلولزی ;رنگرزری پارچه های پنبه ای قبل از هیدرولیز آنزیمی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی پوشاک بین النهرین 54 صفحه

شما برای دریافت بررسی پوشاک بین النهرین به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی پوشاک بین النهرین را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دراكثر تمدنهای پیش آریایی در خاور نزدیك‌( پیش عبید، عبید، اور)، لباس به عنوان یك پوشش حقیقی به وجود آمده بود، چنانكه نمونه های آن در سومر واكد مشاهده شده است پوشیدن لباس پیش ازهزارة سوم بسیار فراگیر بود و بدون شك از خلیج فارس تا منطقة مدیترانه مرسوم بوده است درطول دورة پیش نوشتاری درتاریخ بین النهرین كه از3400 ق م اغاز شده و تا 2900 ق م ادامه ی

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پوشاك بین النهرین

دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م)

دراكثر تمدنهای پیش آریایی در خاور نزدیك‌( پیش عبید، عبید، اور)، لباس به عنوان یك پوشش حقیقی به وجود آمده بود، چنانكه نمونه های آن در سومر واكد مشاهده شده است. پوشیدن لباس پیش ازهزارة سوم بسیار فراگیر بود و بدون شك از خلیج فارس تا منطقة مدیترانه مرسوم بوده است. درطول دورة پیش نوشتاری درتاریخ بین النهرین كه
از3400 ق .م اغاز شده و تا 2900 ق . م ادامه یافته است، وضعیت اقتصادی جامعه- كه تا آن زمان كاملاً بركشاورزی متكی بود- سبب شد تا بسیاری از اقشار عادی مردم به كار كشاورزی اشتغال یابند. خصوصاً در مناطق جنوبی تر بین النهرین كه زمینهای حاصلخیز تر بود و طبیعتاً كشاورزی رونق بیشتری داشت، كار عمدة مردم كشاورزی بود. شغل كشاورزی وسایر كارهای روزانه بدون پوشش و با ظاهری برهنه انجام می شد.

در طول دوره های اولیة سلسله گذاری(2900-2334ق.م) استفاده از پارچه تا اندازه ای، عمومی تر شد وزنان و مردان دارای پوششی تقریباً مشابه بودند. این پوشش شامل پارچه ای بود كه دور تن می پیچید و قسمت كوتاه آن درناحیة چپ بدن، پشت لگن قرار میگرفت، جایی كه دنباله های دو طرف پارچه به یكدیگر گره می خورد یا كمربندی روی آن بسته می‌شد. دور تا دور دامن را ردیفی از شرابه های بلند، متشكل از حلقه های پود، فرا می گرفت. در دوره های بعدی نوع مجلل تری از این تن پوش با ردیفهایی از حلقه ها یا پرزها، كه همه جای لباس را پر می كرد. رواج یافت.

در دوره های اولیة تمدن سومری در هزارة چهارم قبل از میلاد- مردم از پوست گوسفند و بز برای پوشش خود استفاده می‌كردند، به نحوی كه لایة پشم دار آن به طرف داخل قرار می گرفت. حتی زمانی كه استفاده از پارچه را برای دوخت لباس آموختند باز به سراغ بزها و گوسفندان رفتند تا مواد خام پارچه های خود را از آنها تهیه كنند.

دستیابی سومریان به شیوة جدیدی از تهیة پوست، این امكان رابرای آنها فراهم آورد كه به شكل دیگری از پوشش – كه بیشتر شبیه یك لباس بود- دست پیدا كنند. به این لباس، اصطلاحاً لباس بلند (gown) می گویند

انواع پوست، كه از حدود 2885ق. م تا آن زمان به شكل دامن و بالاپوش استفاده می شدند، به لباسهای بلند تغییر شكل دادند. یكی از عمده ترین تغییرات،‌پیدایش آستین در لباس است؛ اگر چه شاید قیقاً آستین واقعی نبوده و احتمالاً قسمت ندوخته ای از پوست بوده كه روی بازو می افتاده در حاشیة پایین دامن این لباس كه قدمتش به هزارة سوم قبل از میلاد می رسد، ظاهراً شرابه های از جنس تسمه های چرمی آویزان بوده است.

با سیر اجمالی در نحوة تكامل شكل و شیوة تهیة این تن پوش می بینیم كه نخست این لباس قط به منظور پوشاندن پایین تنه انسان و از پوستهای خواب دار یا بدون خواب طراحی و تدارك شده بود. بعدها همین پوشش از پارچة پشمی برش خورده تهیه می شد كه با تعداد اندكی درز به هم دوخته می شد. این، همان «شكل ابتدایی» لباس سومری اس كه پیش از سومریان نیز به كار می رفت و در هزاره های دوم و سوم قبل از میلاد به این شكل لباس «كنكس» (كناكه- Kaunakes) می گفته اند. البته این واژه به نوعی از پارچه یا موی حیوان(بزو گوسفند) نیز اطلاق شده است.

در قدیمی ترین آثار سومریان «كنكس» به ظاهر، دامنی بود به اندازة طول بدن شده بود؛ و پیكركهای آهكی كشف شده، مردانی را می توان مشاهده نمود كه همین دامن را به دور كمر بسته و با عبور یك گوشة آن، از دوران كمربند،‌آن را بر بدن محكم نگه داشته اند. بدون شك، گرهی كه در پشت به نظر پرحجم می آید منگولة این كمربند بوده، و ظاهراً بقایای دم جانوری است كه به شیوة گذشتگان،‌ پوست و موی آن برای پوشش به كار می رفت.

یكی از قدیمی ترین قطعات پوشش سومریان شال بلند پشمی است كه از طرح لباس كلاسیك هند گرفته شده است. این احتمال وجود دارد كه در ابتدای هزارة سوم مردمی كه از قشر فرو دستان بوده اند شال ریشه داری، كه جنس زبری داشت و باریكتر از شكل اصلی هندی آن بود، به دور باسن خود می پیچیدند، خواه از پهنای آن برای لندای دامن استفاده می كردند و یا چند بار از وسط تا می زدند و بعد استفاده می كردند. در این حالت، این شال ریشه دار ظاهری شبیه به شنتی(Shenti) مصریان پیدا می كرد، یا شاید شبیه به فاروس (farus) كه امروزه كارگران عراقی آن را بر تن می بندند در هر حال،‌با دقت در آثار گوناگون می توان چنین نتیجه گرفت كه این شال معمولاً از جنس پوست، پشم یا پرچة لطیف بوده است. همین شال را كاه ممكن بود محكم به دور بدن بپیچند و انتهای آن را روی شانة چپ بیندازند. به نظر می رسد زنان و مردان تقریباً از همین نوع پوشش بر تن می كردند. گاهی این شال را به شكل نوعی دامن می بستند و گاه دنبالة آن را طوری می انداختند كه شانة راست آزاد می ماند.

با این شیوة استفاده از پارچه و پیچیدن آن به دور بدن، شال سومریان نقش تن پوشی مستقل پیدا كرد. گاهی اوقات به عنوان یك دست لباس كامل پوشیده میشد، مانند لباسی كه پیشتر توضیح داده شد و عبارت بود از لباسی بلند یا دنباله ای روی شانة چپ.

شكل لباس زنان مشابه مردان بود با این تفاوت كه در لباس آنها از پارچه های عریض تری استفاده می شد تا به بلندی لباس افزوده گردد. به این ترتیب كه بخش كوتاهی از پارچه را روی شانة چپ به سمت جلوی سینه و دنبالة آن را به پشت رها می كردند، از زیر بغل راست عبور می دادند و از جلو دوباره روی شانة چپ می انداختند. این شیوة پیچیدن پارچه باعث می شد تا دست چپ تا مچ پوشیده شود. اما،‌برای ثابت نگاه داشتن دو لایة پارچه و ممانعت از افتادن یا لغزیدن آنها به روی هم، گمان می رود كه از فیبولا (fibula) یا چیزی شبیه به سنجاق امروزی استفاده میكردند. یا آنها را با كوك مخفی محكم می ساختند. بلندی این لباس، تا قوزك پا بود.

بدین ترتیب، به نظر می رسد به احتمال قوی استفاده از این شال با استفادة سومریان از «لباسهای بلند» كه بر پیكرة زنان دیده شده، همزمان بوده است. نمونه هایی كه در این تصاویر دیده می شود اولین نمونه های این لباس اند كه تصاویری از آنها در میان سومریان واكدیها ارائه شده است و به این دلیل داشتن یقة گرد و آستینهای كوتاه كه فقط تا بالای بازو را می پوشانند به راحتی قابل تشخیص اند. سراسر این لباس از درزهای افقی تشكیل شده كه در میان آنها نوارهایی از مو، یا پشم حیوانات دوخته می شد. به طوری كه با تمام شدن یك نوار نوار پایین تر شروع می شد و لباس رابه شكل مطبق در می آورد

لباسی كه برای زنان معمول بود به نحوی طراحی شده بود كه هر دو شانة آنها را می پوشاند، و البته این طرح تازگی نداشت، اما در این زمان بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. طرح مورد نظر به این صورت بود: پارچة مستطیل شكلی را در نظر بگیرید كه وسط ضلع بلند آن روی سینه قرار گرفته و كناره های آن را زیر بغل به پشت می رفت و در پشت به صورت ضربدری از روی یكدیگر عبور كرده و چنان از روی شانه ها به جلو آورده می شد كه بازوها را می پوشاند.

در دوره های بعدی- اما نه چندان دور- این نوع لباس بلند به كار می رفت، با این تفاوت كه شیوة برگشت شال به جلو وافتادن آن از روی شانه طوری طراحی شده بود كه بدون آستین به نظر می آمد وبازوها را نمی پوشاند.علاوه بر آن، جنس مورد استفاده به جای پوستهای خواب دار، پارچه لطیف بود.

از نیمة هزارة دوم قبل از میلاد به بعد، به نظر میرسد هنوز تفكیكی بین لباس زنان و مردان صورت نگرفته باشد، مگر دربارة جزئیات و ظرافتهایی كه در لباس به كار گرفته میشد. نزد مردم شوش، شال بهعنوان یك پوشش بیرونی مورد توجه خاص بود و سعی می شد تا آن را زیباتر جلوه دهند، از ای رو احتمالاً این گونه پرداختن به جزئیات و ظرافتهای لباس نتیجه نگرش این منطقه به خوش پوشی بوده است.

در برخی آثار به جای مانده نقش پارچة بعضی از لباسها شامل طرحهای شبكه ای و دایره ای كوچك بود كه در مركز هر یك از آنها یك فرورفتگی وجود داشت. احتمالا این فرورفتگیها به سبب اشتفاده از پولك و مهره هایی از جنس طلا، لاجورد(lapis iazuli) عقیق (agate) یا عقیق ترتیب‌،هنرمندان خلاق بین النهرینی می توانستند ارزش و شكوه پارچة به كار رفته درلباس پیكرة مورد نظرشان را به بینندگان اثر، منتقل كنند، هر چند، بیشتر اینگونه پارچه ها مورد استفادة فرادستان بوده است كه از قدرت مالی بیشتری برخوردار بودند.

شكل پوشاك بابلیان كه تا آن زمان ویژگی پوشاك سومریان را داشت و به اسم لباس سومری شناخته می شد، از آن پس خود را ز این وابستگی رهانید و برای اولین بار برای كسب هویتی مستقل گام برداشت. اما تغییراتی كه منجر به شكل گیری هویت جداگانه ای برای لباس بابلیان شد، تغییراتی نبودند كه بتوان آنها را به سادگی نتیجة دخالت اقوام مهاجم كوه نشین، شامل هیتی ها، كاسی ها و هوری ها، دانست. اساس لباس اولیة آنها بیشتر بر مبنای «هنر پیچیدن پارچه» به دور بدن بود تا بر مبنای برش و دوخت؛ همانطور كه در میان سومریان نیز این چنین بود.

در مجسمه ها و نقوش برجسته، لباس آنها را به شكل لباسی تنگ و چسبان (sheath) نشان داده اند كه گویی به بدن كاملاً چسبیده است. این شكل ظاهری لباس حاصل تمهید هنرمندانی بوده كه قصد داشته اند تا حد امكان از ایجاد چین و شكن هنگام تصویر كردن پارچه پرهیز كنند تا به جلوة برودری دوزیهای ظریف و زینتی لباس افزوده شود.

درمیان افراد طبقات گوناگون اجتماع استفاده از «ردای بلند سومری» همچنان تا دورة سارگون تداوم یافت. این ردا، كه روی آن معمولاً كمربندی بسته می شد و تا بالای ساعد را می پوشاند، در میان درباریان سارگون نوعی شیوة پوششی تلقی می شد.

در این دوره،‌زنان اقشار عادی یا فرودستان نیز همین پوشش را برتن می كردند. نمونه ای از پوشش زنان را در نقش برجسته می توان مشاهده كرد.

اگرچه، تدریجاً بین مردان، این لباس بلند سومری، جای خود را به «تونیك» داد- تونیكهایی تمام قد( تقریباً تا روی ساق پا) یا نیمه بلند‌( تا حدود ران) و عمدتاً با آستینهای بلند (تا مچ) این پوشش احتمالاً ابداع اقوام كوه نشینی بود كه در دورة تسلط كاسیان بر بابل از مرزهای ایران وارد بین النهرین شده بودند و اقلیم بومی آنان ضرورت چنین پوششی را ایجاب می كرد.

مردم كوه نشینی كه وارد بین النهرین شده بودند با خود لباسهایی سنگین و پرتزیین كه به آن كندیش گفته می شود، گاهی حاشیة پایینی این تونیك با ردیفی از منگوله تزیین می شد این تن پوش امروزه درشرق، به شكل یك پیراهن پوشیده می شود. به عنوان مثال، در مناطق جنوبی ایران و كشورهای عربی صورتی از آن را، معروف به «دشداشه» می توان مشاهده نمود كه بلندی لباس تا قوزك پا می رسد.

تونیك مردان سه شكاف بود، یكی به روی سینه كه بالای آن با دو بندینك یا منگولة پشمی بسته می شد و دو تای دیگر برای حلقه آستین. البته، آنچه در اینجا به عنوان حلقه آستین مطرح است، تفاوت دارد. در آن زمان ایجاد تنوع در شك هر یك از قطعات لباس كه ضرورت طراحی در آن پیش می آمد، مانند حلقه آستین، گردی یقه و سایر برشها- كه امروزه پیوسته به تعداد و تنوع آنها افزوده می شود- به طور جدی صورت نمی گرفت. گرچه، كلاً به نظر می رسد كه در این منطقه پارسیان و كاسیان بیشتر از سایرین دست به ایجاد تنوع می زدند و خصوصاً در دوخت و طراحی لباس تلاش بیشتری میكردند.

طبق نظر فراسنوابوشه (Francois Boucher) به روی تونیك مردان بابلی و آشوری یك ردای شرابه دار یك تكه پیچیده می شد. این ردا حالتی از همان « شال سومریان» است كه اغلب حجیم بود و پس از عبور از زیر بازوی راست روی شانة چپ، به سمت پشت انداخته می شد لباس مردان بابلی نوین یا آشوری، كه نمونة باشكوهی از آن را به روی پیكرة آشوربانیپال دوم (Ashurbanipal II) و شلمانصر سوم (Shlmaneser III) می توان مشاهده كرد عبارت بوده است از دو یا چند یا احتمالاً سه قطعه: تونیك زیرین، ردای شرابه دار و یك شال بزرگ، كه این یك یا دو مورد اخیر به افراد صاحب مقام اختصاص داشته است. به عقیدة بوشه فقط زنان گاهی كمربندی طنابی روی لباس بلند خود می بستند و در مورد لباس مردان توضیح خاصی دربارة نحوه و ترتیب پوشش آنها داده نشده است.

بعلاوه، ردای شرابه دار و شنل رویی در پیكره های آشوربانیپال دوم و شلمناصر سوم، از یكدیگر تفكیك نشده است. اما این احتمال را میتوان در نظر گرفته كه این شنل نازك و ریز بافت كه روی شانة چپ می افتاد و دازای آن از جلو و پشت تا روی زمین بود، به قشرفرادستان یا فقط به حكمرانان تعلق داشت و استفاده از آن برای عموم ممنوع بود. دربارة اینكه چگونه این شنل بلند- كه در ذهن، شنل یكطرفة سزار و رومیها را تداعی میكند- به روی شانة چپ نگه داشته می شده، نظریة خاصی اراه نشده است. شاید بتوان حدس زد كه،‌قلاب یا بندی محكم می شده است. این شنل روی ردای شرابه دار پوشیده می شد. دست چپ ازآرنج خم شده و سراسر آن تا مچ،‌در پس شنل پنهان می شد. سپس كمربند به دور كمر و از زیر آرنج عبور می كرد و بسته می شد. در تصویری كه نمای پشت آشوربانیپال دوم را نشان میدهد، خطی كه گویای چگونگی قرار گرفتن این شنل در پشت پیكره باشد حذف شده است.

نكته دیگری كه اختلاف برانگیز به نظر می آید و تذكر آن ضروری است مسألة استفاده از كمربند رویی در این شیوة پوشش است. این كمربند كه در بسیاری موارد اصلاً به آن اشاره نشده است و در برخی دیگر از منابع كتوب ممكن است آن را قطعه ای جدا از سایر قطعات لباس معرفی كرده باشند، در بعضی نمونه های باقی مانده، ادامه ای از پارچه ردای شرابه دار است كه به سبب ظرافت بافت پارچه آن را تابیده و یكبار به دور كمر پیچیده اند و در جلو آورده باقلاب یا سگكی بسته شده است؛ به گونه ای كه حاشیه ای عمودی در طرف راست سینه ایجاد میكرد.

احتمالاً در شكل دیگر این كمربند، تسمة چرمی پهنی بود كه در حقیقت یك طناب بافتة باریك یا قیطان ظریف، این كمربند را به انتهای ردای شرابه دار در جلو و سمت راست كمر متصل می كرد.

از تزییناتی كه از 2100 ق . م به روی لباسهای بابلی و آشوری نوین به كار می رفته باید شرابه های صاف و مگوله ای را عنوان كرد. كمی پس از این تاریخ، برودری دوزی باب شد كه استفاده از آن به عنوان تزیین لباس تا پایان دورة پارسیان ادامه یافته است.

تصاویر كارگران و پیشه وران مربوط به دورة «آشوری نوین» (Neo- Assqrian) آنها را در لباسهایی با تزیینات مختصر نشان می دهد. معمولترین لباس مورد استفاده قشر فرودستان از جمله قشر كارگر، تونیكهای بلند یا نیمه بلند بود كه با كمربند یا شال كمر به بدن محكم بسته می شد و پیشتر با جزئیات بیشتری به آن پرداخته شد. «تونیك ساده با كمربند» حتی در دوره های بعدی آشوری نیز پوشیده می شده اس. برای مثل كارگرانی كه تحت فرمان سنا خریب ( Sennacherib) بودند از همین شیوة پوشش استفاده می كردند این لباس راحتی خدمتكاران و ماهیگیران نیز می پوشیدند. همچنین، در نقوش برجستة سناخریب مردی كه داماد است و مرد دیگری كه تیمارگر است با تونیكهای كوتاهی ترسیم شده اند كه روی آنها كمربند بسته شده و یك شال كمر شرابه دار نیز از زیر آن عبور كرده، دنبالة آن، میان دو زانو آویخته شده است.

براساس بررسیهایی كه تاكنون صورت گرفته، در این دورة حكومتی، قایقرانان و شكارچیان، تونیك سادة كوتاهی برتن می كردند كه گاهی اوقات بدون كمربند پوشیده می شد البته تصاویر نقوش برجسته ای نیز از نوازندگان و كاتبان باقی مانده كه چون معمولاً در محافل حكمرانان و فرادستان حضور داشته اند، پوشش آنها در بخش فرادستان توضیح داده می شود.

بنابرآنچه گفته شد، روشن می گردد كه «لباس ابتدایی» سومریان موجب پیدایش و تكامل لباس معمولی بابلیان و آشوریان شد و هریك از این فرهنگها با افزودن یا كاستن برخی عناصر اصلی یا فرعی لباس، موجب تنوع شیوه های پوشش و شكلهای گوناگون لباس شدند، لذا،‌در طی دورة طولانی تمدن بین النهرین، می توان تأثیر سلیقه ها، شرایط و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و غیره را ملاحظه كرد. در هر حال، آنان توانستند توانایی های خود را برای آیندگان جاودان سازند. این توانایی ها در سایر جنبه های پوششی یا وضع ظاهری نمود پیدا می كند كه در بخشهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی پوشاک بین النهرین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی پوشاک بین النهرین – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پوشاک بین النهرین

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی و تجزیه و تحلیل بدن 73 صفحه

شما برای دریافت بررسی و تجزیه و تحلیل بدن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی و تجزیه و تحلیل بدن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مهمترین نكته در ایجاد ظاهری دلخواه اینست كه برایند چه معایبی دارید و چگونه می‌خواهید به نظر بیایید (با نگاه كردن عكس بدون رتوش خود یكی نیم رخ و دیگری تمام رخ) جواب این سؤآل را خواهید داد و قتی بدانید چه عیوبی دارید از بین بردن آنها راههای بیشماری دارد

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس

بررسی و تجزیه و تحلیل بدن

مهمترین نكته در ایجاد ظاهری دلخواه اینست كه برایند چه معایبی دارید و چگونه می‌خواهید به نظر بیایید. (با نگاه كردن عكس بدون رتوش خود یكی نیم رخ و دیگری تمام رخ) جواب این سؤآل را خواهید داد و قتی بدانید چه عیوبی دارید از بین بردن آنها راههای بیشماری دارد.

بررسی بدن :

اول باید بدانید چه نوع هیكلی دارید، كوتاه یا بلند،‌چاق یا لاغر، متوسط در وزن و قد؟ آیا شانه های افتاده،‌شكم صاف یا برآمده، سر به حالت عمودی برروی گردن؟ و آیا كمر نرمال ؟ آیا چاقی شما متناسب با قد شماست؟ با اندازه گرفتن نقاط مختلف بدن نقص ها معلوم میگردد.

بررسی صورت

موهای سر را از روی صورت به پشت سر عقب زده در آینه نگاه كنید. بهترین نوع صورت بیضی شكل است. حالا ببینید صورت شما بیضی، گرد، مثلثی ، مستطیل یا مربع است با انتخاب مدل یقه صحیح در لباس میتوان شكل صورت را مطابق دلخواه عوض كرد.

بررسی رنگ ها :

ببینید چه رنگی بهتر به پوست و رنگ چشم و موی شما می آید. با گذاشتن رنگهای مختلف پارچه روی شانه در نور طبیعی می توانید ببینید چه رنگی پوست شما را شفاف تر و رنگ چشم را درخشنده تر می كند.

از ابتدایی ترین فرم شروع می كنیم (لباس عصر)

1- خانمی قد كوتاه جوان صورت گرد – گردن كوتاه – پوست تیره و سبزرنگ

2- خانمی قد كوتاه جوان صورت دراز مستطیلی شكل – گردن بلند پوست سبزه پریده – بالاتنة كوتاه (لباس عصر)

3- خانمی قد كوتاه جوان بالاتنه درشت و پهن پاهای باركی و پوست گندمی پریده صورت بیضی باریك – گردن كوتاه

4- خانمی جوان پوست سبز مایل به زرد صورت چهارگوش گردن كوتاه پایین تنه درشت باسن

5- پوست جوان سفید پرده – صورت مثلثی قاعده بالا – گردن بلند – قدبلند – بسیار لاغر و استخوانی لباس عصر

6- جوان پوست سبز پریده صورت مستطیل گردن كوتاه دستهای بلند بسیار لاغر و استخوانی قد كوتاه

7- خانم جوان پوست سبز تیره مایل به زرد صورت مثلثی قاعده پایین گردن كوتاه سینه های بسیار درشت چاق و تپل قد بلند (لباس عصر)

8- خانم مسن پوست سفید پریده صورت گرد گردن كوتاه باسن برجسته رو به عقب بسیار لاغر و استخوانی قد كوتاه

9- خانم مسن پوست گندمی مایل به زرد صورت مثلثی قاعده پایین گردن كوتاه سینه های بسیار درشت قد كوتاه باسن درشت

10- خانم مسن پوست سفید گلگون صورت مستطیل گردن كوتاه باسن و شكم بسیار بزرگ پشت

خطوط روی بدن

بدن خط و برش لباس روی مستطیل خیلی مؤثر است در نظر گرفتن نوع آنها قبل از انتخاب مدل لباس خیلی مهم است. همانطور كه می دانیم خط گردن، كمر، آستین، پای دامن، هیكل رامشخص می كنند پس سهم مهمی در خوب یا بد نشان داده هیكل دارند.

بررسی خطوط

باید دانست كه خطوط روی انسان اثر روانی و عملی دارد با وجودیكه فقط دو نوع خط راست و وجود دارد ولی از آنها بی نهایت خط بوجود می آید.

خطوط مستقیم

خطوط مستقیم عبارتند از عمودی، مایل ، افقی، كه هر كدام اثر مختلف روی بیننده دارد. خطوط عمودی دال بر دوستی و استواری است و حال آنكه خطوط افقی دلالت بر آرامش و ملایمت می كند. اثر خطوط مایل بین دو اثر دو خط دیگر است.

خطوط منحنی

از خط گرد تا خط راست هستند و اثر كلامً متفاوتی با خطوط راست دارند و به تجربه ثابت شده كه زیباتر هستند و زیباترین خط منحنی خطی است كه مسیر مایل دارد.

خطوط اصلی

وقتی چندین خط در مدل باشد چشم مهمترین آنها را دنبال می كند. بخاطر این عكس العمل دید است كه می شود با طرح مناسب برای لباس چشم را متوجه نقاط خوب بدن نمود. مثلاً با توجه كردن چشم به صورت ما هیكل زیاد به نظر نمی آید.

مدل :

مشكل است قبول كنیم كه چشم همیشه حقیقت را نمی بیند و خطا می كند. بالنتیجه از خطاهای چشم ‌خود استفاده كرد. باید بخاطر داشت كه خطوطی كه نگاه را در یك مسیر عمودی حركت می دهند بلندتر و خطوطی كه نگاه را در مسیر افقی حركت می دهند قد را كوتاهتر می كنند.

خطوط و طرح پارچه كافی برای یك نتیجه رضایتبخش روی لباس نیست رنگها هم اثر مهمی روی طرح لباس دارند‌هزاران رنگ مختلف وجود دارد ولی تمام آنها از سه رنگ اصلی به نام قرمز، زرد و آبی بوجود می آیند بنام رنگهای اصلی یا اولیه معروفند. وقتی دو رنگ اولیه به یك اندازه با هم مخلوط شوند رنگهای ثانویه دسته دوم بنام نارنجی ، سبز و بنفش بدست می آیند. از این نوع مخلوط كردن رنگها میتوان صدها رنگ مختلف بدست آورد.

دامنه رنگها :

رنگها میتوانند حس گرما یا سرما بدهند. قد را بلندتر یا كوتاهتر ، رنگ صورت را درخشنده تر یا بی رنگ كنند. رنگ قرمز و نارنجی از رنگهای گرم و آبی، بنفش از رنگهای سرد هستند. رنگهای تیره و سیاه كه نور را در خود جذب می كنند اثر گرمی بیشتری دارند در صورتیكه سفید و رنگهای روشن كه نور را منعكس می كنند اثر سردی می دهند. بنابراین با دانستن این نكات میتوان برای فصول مختلف رنگهای مناسب انتخاب كرد. اثر رنگها روی اندام همانطور كه می دانید مختلف است. تمام رنگهایی كه در آن قرمز و زرد می باشند رنگهای (ادوانس) یا پیشرفته خوانده شده بنابراین شیئی را جلوتر نشان داده اندام را بزرگتر می كند. از طرف دیگر رنگهایی كه شامل آبی باشد شیئی را دورتر نشان می دهند. در نتیجه كوچكتر می كنند. ولی تیرگی و روشنی نوع رنگ هم بستگی دارد. مثلاً دلیل نیست هر نوع قرمز اندام را بزرگ كند. مثلاً قرمز تیره و خاكستری مخلوط داشته باشند ممكن است اصلاً روی اندام اثر بزرگی نداشته باشد. یك راه ساده امتحان ایسنت كه پای خود را در یك كفش سفید و سیاه و یا ورنی مشكی و جیر امتحان كنید و اثر بزرگی و كوچكی را متجه شوید.

اثر رنگها در پوست صورت

رنگ پوست، موها و چشم آنقدر متفاوتند كه به آسانی نمی توان یك قانون دقیق و انتخاب رنگ كه برای هر كس مناسب باشد داد. شاید بهترین راه همانطور كه قبلا هم گفته شد این باشد كه رنگها در مقابل صورت در نور طبیعی قرار داده و نتیجه مطلوب گرفت و دید كه چه رنگی مناسب با پوست صورت،‌رنگ مو و چشم می باشند. در انتخاب رنگ پارچه اول رنگ پوست در نظر گرفته میشود. رنگ پوست از تعدادی زرد و قرمز تشكیل شده است. با علم به ایكه رنگها با هم هماهنگی هم با تكرار تأكید می شوند بنابراین از بكاربردن رنگهایی نامناسب مثلاً سبز اگر پوست گلگون و سرخ می باشد و یا بنفش اگر پوست زرد و پریده است اجتناب كنید. همچنین اگر پوست زرد و پریده دارید نباید رنگ زرد را انتخاب كنید. رنگ قرمز اگر پوست شما قرمزی دارد یعنی خیلی صورتی است. كسانی كه ته چهره روشن دارند رنگهای تیره كه تركیب با خاكستری دارد برایشان مناسب است و كسانی كه چهره زرد دارند برایشات مناسب نیست. رنگ سفید و مشكی هم روی پوست صورت اثر مخصوصی دارند. مشكی چون نور را جذب می كنند رنگ را از صورت می گیرد. در نتیجه پریده نشان می دهد برای همین است كه معمولا یك یقه با ‌روشن روی لباس تیره دوخته میشود كه تا اندازه ای این اثر را خنثی می كند.

با وجودیكه رنگ تیره روی اشخاص سفید پوست اثر دراماتیك دارد ولی روی رنگ پریده اثر جذب ندارد. همچنین تعداد زیادی رنگ روشن هم همان اثر را خواهند داشت. رنگ سبز و سبز – آبی رنگ صورتی گونه را تأكید می كند. اگر ته رنگ صورت تیره باشد آبی – سبز مناسب است و رنگهایی كه خاكستری دارند بهتر از رنگهای درخشان چه روشن و چه تیره هستند. همچنین برای تأكید رنگ مو باید در نظر داشت كه رنگهای روشن موهای سیاه و خرمایی راتیره و رنگهای تیره زردی موهای بلوند را تأكید می كنند. گاهی شخصی می خواهد زیبایی چشمها بیشتر تأكید شود با پوشیدن یك رنگ هماهنگ نتیجه مطلوب را می‌گیرد.

اثر رنگها در اندام :

هر چند كه رنگ پارچه مطابق با چهره انتخاب میشود ولی اثر آن روی اندام نباید فراموش شود می دانیم كه چطور رنگهای تیره و مخلوط با خاكستری اندام را كوچكتر نشان می دهد در صورتی كه رنگهای روشن و درخشان و رنگهای پیشرفته اندام را بزرگتر می كند. رنگ مشكی اگر چه اندام را كوچكتر نشان می دهد ولی خطوط خارجی اندام را محدود می كند. بنابراین اگر شما می خواهید نقائص یك قسمت از بدن را بپوشانید مثلاً باسن خیلی بزرگ رنگ مشكی از رنگهای تیره كه مخلوط خاكستری داشته باشد استفاده كنید. اگر كه اندام بلند و مناسب دارید از هر رنگ می توانید استفاده كنید و چندین رنگ در یك لباس بپوشید. شخصی كه بلند و چاق است باید در انتخاب رنگها دقت بیشتری كند. اثر رنگهایی كه اندام را چاق تر نشان می دهد خودداری كند. در عوض رنگهای تیره كه خاكستری دارند و خطوط خارجی اندام را محدود نمی كنند، استفاده كند. افراد با قد كوتاه و هیكل مناسب باید لباسی كه از یك رنگ تشكیل می شود بپوشند. مدلهایی كه از دو رنگ یا بیشتر است مناسب نیست. مثل بلور سفید و دامن مشكی.

شخصی چاق و كوتاه هم باید یك رنگ لباس بپوشد و از رنگهای تیره استفاده كنند و از رنگهای روشن اجتناب شود.

اثر طرح پارچه

همانطور كه خطوط اثر مهمی در خوب نشان دادن هیكل دارند. طرح پارچه هم سهم مهمی در لباس دارد. البته طرح كردن برای پارچه های ساده خیلی آسانتر است ولی از آنجائیكه بعضی از پارچه های طرح دار راه راه یا بته دار زیبایی بیشتری به اندام و صورت میدهند بهتر است بیشتر دربارة آنها بدانیم.

تدابیر پارچه های راه راه :

پارچه های راه راه بخاطر اینكه طرحهای متنوع از قبیل راه پهن و باریك و برگهای مختلف می باشند برای اندامهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد معمولاً پارچه های راه راه كه راه عمودی داشته باشند اندام را بلندتر و باریكتر می كنند. ولی این قانون استثناء هم دارد. چون بعضی از راههای عمودی ممكن است اندام را پهن تر نشان دهد. و همچنین راه راههای افقی اندام را پهن تر و كوتاهتر نشان میدهد. ولی راه راههای افقی باریك در مقایسه با راه راههای افقی پهن اندام را باریكتر نشان میدهند در واقع این حالات بستگی به عكس العمل چشم نسبت به عرض راه راه و فاصله آنها دارد.

تدابیر پارچه های بته دار :

پارچه های نقش دار مثل پارچه های راه راه میتوانند زیبایی خاصی به طرح لباس بدهند. ولی باید دانست كه این پارچه اندام را بزرگتر از پارچه های ساده در همان رنگ نشان میدهند. معمولاً پارچه های با طرح و نقش متوسط و رنگهای نزدیك به هم نتیجه مطلوب تر می دهند. رنگهای روشن و تند و نقش های بزرگ روی پارچه اندام را بزرگتر نشان میدهند. در صورتیكه رنگهای تیره و شفاف اندام را كوچكتر می كنند. نقش و بته های روی پارچه كه حالت افقی دارند چاق تر و آنها كه حالت عمودی دارند لاغرتر می كنند. حاشیه پای دامن توجه را به پاها ‌جلب می كند.حاشیه ها معمولاً اندام را پهن تر می كنند. تنها حاشیه عمودی كه در وسط لباس قرار می گیرد اگر باریك باشد اندام را باریكتر نشان میدهد.

اثر نوع پارچه :

نوع پارچه هم مثل خطوط مدل اثرات مختلف روی اندام دارند. شخص ممكن است غالباً مدلی با برشهای مناسب با اندام خود انتخاب كند ولی اثر این طرح را با انتخاب غلط پارچه خراب نماید. چون پارچه اگر آهاردار یا فرم، ‌زیاد یا كم می گیرند نور یا منعكس كننده ، روشن یا تیره باشند اثر مختلف روی مدل لباس و اندام دارند.

انعكاس نور

پارچه های براق كه مقدار زیادی از نور را منعكس می كنند اندام را بزرگتر نشان میدهند. در صورتیكه پارچه های مات اندام را كوچكتر نشان میدهند. اثر این انعكاس درست مثل اینست كه شیئی در روشنایی باشد نزدیكت و بهتر به چشم می آید یا شیئی كه در نور خیلی كم باشد دورتر و كوچكتر بنابراین شخصی با اندام چاق پارچه های با راه باریك كه او را لاغرتر نشان دهد ولی از نوع ساتن براق باشد او را چاقتر خواهد كرد. بعضی از پارچه ها مثل مخمل هم نور را جذب می كنند هم منعكس. همچنین پارچه هایی كه پرز زیاد وظاهر خشن نداشته باشند زیادر در بزرگی اندام اثر ندارند ولی پارچه های خیلی ضخیم یا پرز زیاد برجسته اندام را بزرگتر و پارچه های صاف و نرم تر اگر براق نباشند اندام را لاغتر نشان میدهند.

پارچه های آهاردار و بی آهار :

پارچه های آهار دار خطوط خارجی اندام را نشان نمی دهند چون روی بدن افت ندارند. بنابراین هر چند كه ممكن است بعضی از نقائصی را بپوشانند ولی اندام را بزرگتر می كنند. پارچه های بی آهار و افت دار مثل كرب اگر راسته دوخته شود به بدن تماس دارد و لاغر نشان میدهد و دراپه اگر دوخته شود زیبایی خاصی دارد.

پارچه های بدن نما :

این نوع پارچه از قبیل حریر و نایلون و غیره معمولا به فرم افتاده و دراپه دوخته می شوند و خطوط اندام را كاملاً نشان می دهند بنابراین عاقلانه نیست اشخاصی كه نمی خواهند قسمتی از اندامشان جلب نظر كند یا اشخاصی كه خیلی لاغیر یا خیلی چاق هستند آن را بپوشند.

چه لباسی برای چه اندامی مناسب است:

اندام بلند و مناسب

اگر اندام بلند و مناسب دارید در انتخاب مدل و رنگ آزاد بوده فقط باید سعی كنید مدلی انتخاب نكنید كه قد شما را بلندتر نشان دهد. خطوط مایل و منحنی مناسب ترین خطوط اند. رنگهای روشن و تند اگر بصورتتان می آید انتخاب كنید. از پارچه های زیاد كلفت و پرزدار كه ممكن است هیكل مناسب شما را تحت تأثیر قرار دهد اجتناب كنید.

بلند، خیلی باریك

اگر قد بلند و اندام خیلی لاغر و باریك دارید لباسهایی بپوشید كه شما را چاقتر نشان دهد. مثلاً از دامنهای كلوش و پیلی دار و امثال یقه های بزرگ و آستین گشاد استفاده كنید. طرحی انتخاب كنید كه اندام شما را افقی تقسیم كرده كوتاهتر نشان دهد. كتهای تا روی باسن ، بلوزهای چین دار و زیل دار خیلی مناسبتر . از نظر رنگ همانطور كه می دانید رنگهای روشن و همچنین اسفتاده از مدلهایی كه روی باسن چند رنگ می باشند قدر را كوتاهتر نشان می دهند. از پارچه های خیلی ضخیم و پرزدار و خیلی نازك اجتناب شود.

بلند و چاق :

انتخاب مدل برای این افراد تقریباً مشكل است. چون اگر از خطوط عمودی برای لاغر نشان دادن استفاده كنند قد را بلندتر می كند و اگر از خطوط افقی استفاده شود چاقتر نشان داده خواهند شد.

بنابراین بهترین خطوط برای این اندامها مایل می باشد.یعنی این خطوط رل هر دو خط را تقریباً بازی می كند. رلهای ساده مناسب می باشند. پارچه های لطیف كه كمی افت داشته باشند مناسب بوده و رنگهای مخلوط با خاكستری یا رنگهای با غلظت متوسط بهتر از رنگهای خیلی روشن یاخیلی تیره می باشند. از پارچه های بته دار بزرگ و براق و آهاردار خودداری شود.

كوتاه و مناسب :

معمولاً افراد كوتاه قد می خواهند بلندتر جلوه كنند بنابراین از خیاط عمودی، برشهای پرنس و تركهای باریك و از این قبیل باید اسفتاده كنند. وقتی از دو پیش یا كت و دامن استفاده میشود این افراد باید دقت كنند كه كت كوتاه باشد یا حتی تا جلو كمر بیاید در اینصورت قد دامن بیشتر نشان داده شده قدبلندتر بنظر می آید. لباس بهتر است از یك رنگ باشند مثلاً بلوز و دامن از یك رنگ اگر از كمربند استفاده میشود بهتر است رنگ خود لباس یا از همان پارچه باشد و سعی شود از خط كمر بالاتر بسته شود. از پارچه های بدون پرز و بته دار كوچك استفاده شود.

كوتاه و چاق

در اینجا هر خطوط عمودی باز بهترین برشها هستند نه فقط خطوط كاملاً عمودی در تمام لباس بلكه خطوط مایل باهماهنگی خطوط عمودی بسیار مناسب می باشند. مدلهای پرسی ، تركهای باریك و بهتر است از كت و دامن كمتر استفاده شود چون قد را كوتاه تر می كند. لباس و مانتور یا پالتو مناسبتر است. رنگهایی كه كمی خاكستری مخلوط دارند خطوط خارجی اندام را كمتر نشان میدهند. پارچه های بدون پرز كه طرح مشخص نداشته باشد بهتر است رنگهای زنده و روشن مناسب نیستند همچنین از پارچه های براق و آهاردار باید اجتناب شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و تجزیه و تحلیل بدن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و تجزیه و تحلیل بدن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی و تجزیه و تحلیل بدن;بررسی خطوط;بررسی صورت

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل موضوع کارآموزی کارخانه دیبا نخ 136 صفحه

شما برای دریافت موضوع کارآموزی کارخانه دیبا نخ به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات موضوع کارآموزی کارخانه دیبا نخ را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در قدیمیترین نوشته هایی كه دربارة صنعت منسوجات پنبه ای به شكل ابتدایی باقی مانده است ، شواهدی می توان یافت دال بر اینكه ، قبل از شروع عمل ریسندگی ، راههای مختلفی برای استخراج مواد اضافی یا آشغال از پنبه خام مورد استفاده بوده است

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل: 2.652 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………….

پیدایش بافندگی در ایران ………………………………………………………………..

فصل اول …………………………………………………………………………………….

1-2-عدل پنبه……………………………………………………………………………….

2-1 مخلوط پنبه …………………………………………………………………………

3-1 ماشین حلاجی یا ماشین بالش …………………………………………………

4-1 دستگاه تغذیه ………………………………………………………………………

5-1 مخروطیهای دستگاه تنظیم خوراک …………………………………………..

6-1 زننده ها ……………………………………………………………………………..

7-1 میله های اجاقی ………………………………………………………………………

فصل دوم …………………………………………………………………………………….

1-2 دستگاه یونی فلاک ریتر ……………………………………………………………

2-2 مخلوط کننده مینی میکس شرکت ریتر ……………………………………..

3-2 تمیزکننده ERM شرکت ریتر ………………………………………………….

4-2 مفهوم اساسی تغذیه شوت فید …………………………………………………

5-2 سیستم تک شوتی …………………………………………………………………

6-2 ترازو WTC ………………………………………………………………………

7-2 زننده IM …………………………………………………………………………..

8-2 کاردینگ ……………………………………………………………………………….

فصل سوم ……………………………………………………………………………………

1-1 چند لاکنی 1 ……………………………………………………………………….

فهرست

عنوان صفحه

2-3 چندلاکنی 2 ………………………………………………………………………….

فصل چهارم …………………………………………………………………………………

1-2 ریسندگی چرخانه ای …………………………………………………………….

2-4 نمای کلی از یک واحد چرخانه ای …………………………………………

3-4 برتری ماشین های چرخانه ای ………………………………………………..

فصل پنجم …………………………………………………………………………………..

1-3 سالن مقدمات بافندگی …………………………………………………………..

2-5 آهار …………………………………………………………………………………..

3-5 اهمیت عملیات آهار …………………………………………………………….

4-5 انواع الیاف در آهار ……………………………………………………………..

5-5 مواد افزودنی برای آهار ………………………………………………………..

6-5 لوازم و وسایل مربوط به آهار و کنترلها …………………………………..

فصل ششم ………………………………………………………………………………….

1-6 بافندگی …………………………………………………………………………….

2-6 انواع ماشینهای بافندگی ………………………………………………………..

3-6 ماشینهای بافندگی راپیری ………………………………………………………

4-6 ماشینهای بافندگی ارجت ………………………………………………………

5-6 ماشینهای بافندگی واترجت ……………………………………………………

6-6 مکانیزم تشکیل دهنه کار ………………………………………………………

7-6 انواع دهنه ………………………………………………………………………….

8-6 نوع تشکیل دهنه ………………………………………………………………….

9-6 چگونگی تشکیل دهنه …………………………………………………………..

فهرست

عنوان صفحه

10-6 انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ………………………………………………..

11-6 لحظه تشکیل دهنه ……………………………………………………………….

فصل هفتم …………………………………………………………………………………….

1-7 تاریخچه شرکت دیبا نخ ……………………………………………………

2-7 وضعیت تولید ریسندگی دیبا نخ …………………………………………

3-7 اجرای پروژه بافندگی دیبا نخ …………………………………………….

4-7 وضعیت ضایعات تولید دیبا نخ …………………………………………..

5-7 وضعیت مواد اولیه ارسالی به سالن ………………………………………….

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………

موضوع کارآموزی

کارخانه دیبا نخ

پیشگفتار

در قدیمیترین نوشته هایی كه دربارة صنعت منسوجات پنبه ای به شكل ابتدایی باقی مانده است ، شواهدی می توان یافت دال بر اینكه ، قبل از شروع عمل ریسندگی ، راههای مختلفی برای استخراج مواد اضافی یا آشغال از پنبه خام مورد استفاده بوده است.

وجود قطعات نسبتاً كوچك آشغال ، حتی در زمانی كه عمل ریسندگی به وسیلة ادوات دستی انجام می شد ، برای تهیة نخهای نازك بسیار نا مطلوب بود . روی این اصل ، برای پاك كردن هر چه بیشتر پنبه از نا خالصی ، از « كمان » حلاجی از راههای مختلف استفاده می كردند . بنابراین تعجب آور نیست كه ، از همان اوایل ماشینی شدن صنعت نساجی ، مخترعین با مسئله استخراج آشغال از پنبه دست به گریبان بودند . طبیعیترین راه حل این مسئله این بود كه توده های فشرده الیاف را به وسیله زدن یا « حلاجی كردن » از هم باز كنند . این عمل در آن واحد دو مزیت داشت ، و آن این بود كه باز كردن پنبه ( كه برای ریسندگی ضروری است ) و زدودن آشغال در یك مرحله انجام گرفت .

پیش از اینكه ماشین پرس روغنی در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گیرد ، عدلهای پنبه ابداً فشردگی عدلهای پرس شدة امروز را نداشتند ، و مراحل باز كردن پنبه احتیاج به عملیات مكانیكی زیادی نداشت ؛ بدین سبب پدید آوردن و تكمیل ماشینهای حلاجی ( ماشینهای باز كننده و تمیز كردن پنبه ) به اندازة ماشینهای سایر رشته های دیگر صنعت نساجی مورد توجه قرار نگرفت .

در آخرین سالهای قرن هجدهم صنعت نساجی از شكل یك صنعت خانگی به صورت « سیستم كارخانه ای » درآمد و این تحول سبب شد كه در متخصصین فنی كارخانه ها تحركی ایجاد شود تا هوش و استعداد اختراعی خود را به كار بیندازد ؛ در نتیجه ماشینهایی پدیدار شد كه ماشینهای حلاجی كنونی بر اساس ساختمان آنها طرح شده است .

مقدمه

هر کارخانه نساجی اعم از کارهای ریسندگی ، بافندگی ، تکمیل در خود باید قسمتهایی دیگر برای کنترل و سالنهای مختلفی داشته باشد و در حالت کلی ابتدا پنبه ورودی به انبار پنبه سپس به سالن حلاجی بعد سالن ریسندگی و سپس به سالن مقدمات و از آنجا به بافندگی و از بافندگی به متراژ و از متراژ به سالن تکمیل رجوع داشته می شود و از آنجا عدلهای پارچه با طرحهای مختلف که عموما طرحها نیز بنا به درخواست خریدار می باشد طرح می خورند .یک قسمت به نام آزمایشگاه کنترل کیفیت باید در هر کارخانه وجود داشته باشد که مانند اتولولر در دستگاه ها کار می کند در این قسمت ما بر روی تمامی مواد اولیه و محصولات تولیدی کنترل کامل را باید داشته باشیم و با پیدا کردن ایراد کار توسط قسمت مربوط رفع عیب می گردد . برخی از ایرادها مکانیکی وعده ای نیز برقی و عده ای مربوط به خود پنبه است به هر صورت وظیفه خیلی مهمی بر عهده این قسمت می باشد که اگر این قسمت کار خود را خوب انجام ندهد راندمان کاری کارخانه خیلی افت می کند .

پیدایش بافندگی در ایران

صنعت پارچه بافی و زمان پارچه بافته شده در ایران دقیقاً معلوم نیست ولی شواهدی در دست است كه پارچه بافی و پارچه بافته شده در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح رواج داشته است.

از حفریات شوش آثار بدست آمده گواه بر این است که در آن زمان نساجی به صورت كارگاهی وجود داشته است بنابراین پارچه بافی ازصورت تک دستگاهی به صورت كارگاهی بوده است . هرودت مورخ یونانی می‌نویسد پارچه‌های

زر بافت ایران در بین جهانیان مشهور و معروف بوده و رومیان برای خریدن آن مبلغ گزافی خرج می‌كردند. همچنین از قبر شارلمانی پادشاه معروف فرانسه یک قطعه پارچه زر بافت بدست آمده كه متعلق به دوران سلطنت ساسانیان است و از جمله شاهكارهای هنری ایران به شمار می‌رود.

از انواع پارچه‌های آن دوره زری لبه بافی، زری اطلس، زری پشت كلاف، زری برجسته گلدار و ختائی را می توان نام برد. ضمنا مهمترین بافنده پارچه‌های زری در ایران مردی به نام خواجه غیاث بوده و نمونه‌های پارچه‌ای كه به وسیله این شخص هنرمند بافته شده است، در موزه آرمیتاژ لنینگراد نگهداری می‌شود.

در زمان قدیم صنعت ابریشم بافی تا مدتها در انحصار چینی‌ها بود و بر حسب عادت ملل قدیم، صنایع ارزنده و زیبایی از ابریشم به وجود آوردند، به طوریكه در بازار جهانی برای خود جایی باز كردند، تا آنجائی كه خود چینی‌ها با وجود دارا بودن مقام اول به وجود آورنده ابریشم در ردیف خواستار و خریداران پارچه‌های ابریشمی ایران در آمده بودند.

بعد از پارچه‌های ابریشمی پارچه‌های مخمل ایران شهرت جهانی داشت و در شهرهای شوشتر، یزد، اصفهان، كاشان و ری پارچه‌های بافته می شد.

در موزه‌های تروپولیتن نیویورک نمونه‌های عالی و بی نظیری از مخملهای ایران وجود دارد كه به عقیده باز دید کنندگان این موزه مجموعه‌ای از منسوجات قدیم و مخملهای ایران به شمار می ‌رود.

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصریها نزدیک به 5500سال پیش هنرریسندگی و بافندگی پنبه راآموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک “Robert- Hooke” پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می‌کند تولید نمود. پس از آن ، یک بافنده انگلیسی به نام لویزشواب Lois- Schwabe توانست الیاف بسیار ظریف شیشه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار ریز تهیه نماید. پس از چندی ، سایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و در نتیجه تولید الیاف شدند در سده‌های هجده و نوزدهم، همراه با انقلاب صنعتی ، ریسندگی و بافندگی مبدل به تکنولوژِی تهیه پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

فصل اول

سیستم حلاجی پنبه

1-1 عدل پنبه

معمولاً پنبه به شكل عدلهای مخصوص تحویل كارخانجات نساجی می گردد ، و در نقاطی كه این كارخانه ها نزدیك مزرعه پنبه اند ، اغلب از عدلهای فشرده نشده یا به اصطلاح مسطح استفاده می شود . پنبه را در كارخانه پنبه پاك كنی پس از استخراج تخم پنبه عدلبندی می كنند ؛ اندازة هر عدل در حدود 48 * 27 * 54 اینچ ( یا تقریباً 120 * 70 * 140 سانتیمتر ) ، وزن آن در حدود 500 پوند ( یا 230 كیلوگرم ) ، و وزن مخصوص آن تقریباً بین 10 الی 15 پوند در فوت مكعب ( 160 تا 240 كیلوگرم در متر مكعب ) است ، در امریكا ، برای حمل عدلها به نقاط دور دست ، ابعاد عدلهای مسطح معمولی را در ایستگاههای باربری به وسیلة پرسهای قوی تا تقریباً 24 * 28 * 156 اینچ ( 60 * 70 * 140 سانتیمتر ) تقلیل می دهند ؛ وزن مخصوص عدل در این موقع در حدود 25 پوند در فوت مكعب ( یا 400 كیلوگرم در متر مكعب ) می شود . برای صادر كردن پنبه به خارج ، آن را بوسیلة پرسهای قوی در عدلهایی با وزن مخصوص 35 الی 40 پوند در فوت معكب ( 560 تا 640 كیلوگرم در متر مكعب ) بسته بندی می كنند كه ابعاد آنها تقریباً با عدلهای استاندارد یكی است و فقط ضخامتشان تقلیل بیشتری می یابد و تقریباً به 15 اینچ ( 38 سانتیمتر ) می رسد .

اغلب اظهار نظر شده است كه الیاف ظریف پنبه وقتی تحت چنین فشار زیادی قرار بگیرد صدمه خواهد دید ؛ در صورتی كه این طور نیست . البته اگر چنین فشار عظیمی به لایة نازكی از الیاف وارد می شد آنها را خرد می كرد و صدمه می زد . ولی ، هنگامی كه تودة پنبه زیاد باشد ، یك حالت ارتجاعی بین انبوه الیاف به وجود می آید ، و مشاهدات میكروسكوپی نشان می دهند كه در بسته بندی با فشار زیاد به الیاف صدمه ای وارد نمی شود .

مقدار نا خالصی پنبه معمولاً به شرایط آب و هوایی زمان باز بودن غوزة پنبه ، و طریق كشت و پنبه چینی بستگی دارد . وجود شن و خاك در پنبه یا ناشی از وزیدن باد به زمین خشك و غبار آلود شدن هوا در موقع باز بودن غوزه است و یا به علت پاشیدن خاك به غوزه های بازی كه در قسمت پایین بوته قرار دارند . در حالت اخیر غالباً روی غوزه هایی كه با زمین تماس دارند لكه های كثیفی باقی می ماند . پنبة خاك آلود را معمولا از ظاهر تیرة آن می توان تشخیص داد . استفاده از روش پنبه چینی ماشینی كه اخیراً معمول شده است باعث می شود كه مقدار زیادتری آشغال به صورت برگ و ساقة خشك همراه پنبه وارد ماشین پنبه پاك كنی شود . در موقع پاك كردن پنبه این مواد گیاهی خشك به آسانی خرد شده به ذرات ریز تبدیل می شود ؛ این نوع آشغال را به اشكال می توان در مراحل بعدی خارج كرد و در نتیجه ممكن است باعث پایین آمدن مرغوبیت و ارزش محصول نهایی شود .

وقتی كه پنبه ارسالی وارد كارخانه می شود ، اول آن را وزن و سپس برچسب آن را بازرسی می كنند . یك عدل ممكن است دارای چنیدن برچسب باشد : مثلاً ممكن است یك برچسب را موقع پرس كردن ، یكی دیگر را در انبار قبل از فروش و سومی را موقع حمل كردن از انبار به عدل بزنند . بعلاوه روی پوشش عدل را نیز با شابلونهای مخصوصی می نویسند تا اگر احیاناً تمام برچسب ها كنده شد و نوع پنبه ، جنس و وزن عدل نا معلوم بود ، حداقل مبدأ عدل مورد نظر مشخص باشد .

2 ـ 1 مخلوط پنبه

در موقع طرح ریزی سالن مخلوط كنی و انتخاب نوع ماشینهای آن نكات زیر را در نظر داشت :

معمولاً این طور تصور می شود كه چون پنبة هر عدلی از یك مزرعه است بنابراین مشخصات آن باید كاملاً یكسان باشد . این نظریه ممكن است صحیح باشد ، ولی غالباً اختلاف زیادی در مشخصات خاك یك مزرعه پنبه وجود دارد و محصول پنبه یك قسمت مزرعه ممكن است كاملا با محصول قسمت دیگر مزرعه فرق داشته باشد . شاید بتوان ادعا كرد كه شرایط آب و هوا و طرز كشت برای تمام مزرعه الزاما یكسان است ، ولی به هیچ وجه نمی توان مطمئن بود كه شرایط خاك هم یكسان باشد .

البته قسمت اعظم تفاوتهایی كه در جنس پنبه دیده می شود ناشی از آن است كه ، ضمن عدلبندی پنبه هایی كه از نقاط مختلف گرد آمده اند با هم مخلوط می شوند ؛ و هر چند این تفاوتها ظاهراً بدان سبب است كه جنس پنبه یك گروه یا مارك ( تحت یك درجه بندی ) از این عدل تا عدل دیگر فرق می كند ، ولی حتی در یك عدل هم تفاوتهایی كه ناشی از روشهای مختلف كشت و شرایط رشد است مشاهده می شود . پنبه ای كه معروف به داشتن الیافی با طول و مشخصات یكسان است ممكن است از این عدل تا عدل دیگر كه از یك گروه یا مارك باشند فرق كند ؛ و حتی اغلب در یك عدل هم اختلافات فاحشی مشاهده می شود . یا ، به طوری كه اغلب پیش می آید ، پنبه هایی را باید مصرف كرد كه از نقاط مختلفند ولی درجه بندی طول الیاف و مشخصات آنها یكی است . به طور كلی برای به دست آوردن نخی كه حتی المقدور یكنواخت باشد مخلوط كردن چندین عدل نه تنها مطلوب بلكه ضروری نیز هست .

ماشینهای عدل شكن و عدل باز كن

چون پنبه را برای مدت زمان زیادی ( معمولاً چندین ماه ) به صورت عدل كه تحت فشار 2 الی 2 تن بر اینچ مربع ( تقریباً 240 الی 315 كیلو گرم بر سانتیمتر مربع ) بسته بندی شده نگهداری می كنند ، پنبه یك حالت سخت و تخت شده ( نظیر نمد ) دارد ، و برای آنكه آن را دوباره به وضع قبل از عدلبندی برگردانند عملیات مخصوصی لازم است .

اولین قدم برای رسیدن به این وضع باز كردن نوار ها و پوشش عدل است ، كه در نتیجه عدل بلافاصله منبسط می شود ولی لایه هایی كه در موقع بسته بندی به نوبت پرس شده اند همچنان سخت و فشرده باقی می مانند و پاره كردن آنها بسیار مشكل است . هر اندازه عدل پنبه را پس از باز كردن نوار های آن بتوان مدت بیشتری به حال خود گذارد ، به همان میزان نیز ماشینهای باز كننده سریعتر می توانند كار باز كردن آن را تمام كنند ؛ و ادعا می شود كه با استفاده از این روش می توان محصول ماشین عدل شكن را افزایش داد .

3 ـ 1 ماشین حلاجی یا ماشین بالش

پس از اینكه عملیات باز كنی و تمیز كنی زیادی روی پنبه صورت گرفت ، پنبه وارد ماشین حلاجی یا بالش می شود كه آخرین مرحلة عمل آوری و پیچیدن در سالن حلاجی است .

در گذشته معمول این بود كه ، ماشین حلاجی را با یك باز كنندة خارپشتی به كار برند ، و از این تركیب متكایی به دست می آمد موسوم به « متكای ماشینهای باز كننده » . این متكاها را سپس روی حصیر ماشین حلاجی نهایی قرار می دادند ، یا در بعضی موارد از ماشینهای حلاجی میانه و نهایی استفاده می شد . به كار بردن ماشین حلاجی نهایی به تنهایی و یا همراه با ماشین حلاجی میانه در مراحل حلاجی یك كارخانه ، به طول الیاف پنبة تحت عمل بستگی داشت و از این عملیات تكراری دو هدف مورد نظر بود : یكی تمیز كاری بیشتر پنبه ، و دیگری یكنواختی بیشتر و بهتر متكای حاصل . تمیز كاری و یكنواخت كردن لایة متكا دو هدف اصلی عمل ماشینهای حلاجی به شمار می رود ، ولی در ضمن مزایای دیگری از قبیل خرد شدن پنبه به پنجكهای كوچكتر و مخلوط شدن بیشتر آنها نیز وجود دارد . با به كار بردن ماشینهای حلاجی میانه و نهایی ، ریسنده می توانست ، اولاً با استفاده ار یك نوع زنندة خاص و زدن بیشتر پنبه و ثانیاً با مخلوط كردن چند متكا در ماشینهای نهایی ، به این هدفها برسد .

هر چند كار اضافی حمل این متكاها از یك ماشین به ماشین دیگر مستلزم صرف نیروی كار بیشتر بود ، ولی رسیدن به یكنواختی در محصول در همان مراحل اولیه یكی از هدفهای مورد نظر محسوب می شد و با مخلوط كردن چهار متكا در یك ماشین حلاجی و یا 16 متكا در دو ماشین حلاجی ، از طریق « قانون میانگینها » در جهت عملی ساختن این هدف گام بر می داشتند . گرچه اكنون بیش از 40 سال از آغاز تهیة متكا به روش « یك مرحله ای » كه بعداً شرح خواهیم داد می گذرد ، ولی بسیاری از ریسندگان هنوز از ماشین حلاجی نهایی استفاده می كنند و مدعی هستند كه با این طریق متكا های بهتر و یكنواخت تری به دست می آورند .

عمل ماشین حلاجی بستگی به نحوة تغذیة ماشین ندارد ، چه تغذیه به وسیله ماشین تغذیه اتوماتیك ( با پنبة پاره پاره ) و چه به وسیله متكا های ساخته شده صورت گیرد . حصیر ، تغذیه ماشین پنبه را به دستگاه تغذیه ، كه به طوری كه دیدیم ممكن است دستگاه دو غلطكی یا غلطك پیانویی باشد ، می رساند و بدین ترتیب آن را به زننده می دهد تا زده شود . زننده نیز ممكن است از نوع تیغه ای ، خار پشتی ، یا كیرشنر باشد . قطر آن معمولاً 16 اینچ یا 18 اینچ است و با سرعت 750 تا 1100 دور در دقیقه روی یك سری میله های اجاقی كار می كند . و باز كردن و تمیز كردن پنبه را بطور خیلی مؤثری انجام می دهد .

پنبه با جریان هوا از محفظة زننده به سمت قفسهای تراكم حركت می كند و ممكن است از روی یك سری میله ها اجاقی بگذرد . ولی این ترتیب تدریجاً عوض شده است واكنون بیشتر از یك ورقة صیقلی استفاده می كنند . جریان هوایی كه پنبه را به سوی قفسها می برد توسط یك مكنده ایجاد می شود كه به وسیلة لوله های مناسبی به دوانتهای قفسها مربوط است . پنبه به صورت یك لایة یكنواخت روی سطح قفسها جمع آوری می شود ، و عمل زننده مقدار قابل ملاحظه ای غبار و آشغال ریز را از پنبه جدا می كند كه از سطح مشبك قفسها عبور می كند و از دهانة خروجی مكنده خارج می شود . اكثر ماركهای مختلف این ماشین از نظر اصول كار و مشخصات كلی مشابه است و تنها در جزئیات مكانیكی اختلاف دارد .

همان طور كه قبلاً ذكر شد ، یكنواختی ( لایة ) متكایی از خواص ضروری محصول نهایی به شمار می رود ، و هر چند در این مورد نمی توان به حد كمال رسید ، در هیچ یك از مراحل تولید نباید گذاشت كه این عامل از یك حد معینی پایینتر رود .

چه در مورد حلاجی یك مرحله ای كه در آن یك ماشین حلاجی به كار می رود ، و چه در سیستمهای قدیمتر ، كه از ماشین حلاجی نهایی استفاده می كنند ، هدفهای اصلی این عملیات یكسان است و عبارتند از : ( الف ) تهیه متكای یكنواخت ، ( ب ) باز كردن بیشتر پنبه تا كوچكترین تكة ( پنجك ) ممكن ، و ( ج ) استخراج هرچه بیشتر مابقی آشغالی كه هنوز در پنبه باقی مانده است .

در اكثر كارخانه ها معمول چنین است كه هر متكای تهیه شده را وزن كنند و متكاهایی را كه خارج از حدود تعیین شده و مورد قبول كارخانه است از نو عمل آورند . این حدود بر حسب سطح مرغوبیت محصول ، كه مورد نظر مدیران كارخانه است ، تعیین می شود و از یك كارخانه به كارخانه دیگر فرق می كند ، ولی برای یك متكای 40 پوندی تغییری برابر با 4 +و – تا 6 + و ـ انس رقم نسبتاً خوبی برای تولرانس وزن یا حدود تقریب وزن به شمار می رود . با این روش كنترل ، هر چند مقصود ما از نقطه نظر یكسان نگاهداشتن وزن متكاها به طور تقریب و سریع تأمین می شود ، ولی به هیچ وجه نا یكنواختیها یی را كه در داخل هر متكا وجود دارد و ممكن است بسیار زیاد نیز باشد نشان نمی دهد ، و این نا یكنواختی را میتوان با وزن كردن متكا یارد به یارد ( یا متر به متر ) بررسی كرد . پیدایش و به كار بردن ماشینهای آزمایش نا یكنواختی متكا چه از نوع مكانیكی و چه الكترونیكی ، روشن ساخته است كه تا چه حد نا یكنواختی « داخل » متكا ممكن است زیاد باشد و در عین حال در موقع وزن كردن ، در اثر « تعدیل » یافتن قسمتهای سبك و سنگین در 40 یارد طول لایة متكا ، این نا یكنواختی آشكار نشود .

مدت هاست كه این عمل میان ریسنده های مجرب و با بصیرت معمول شده است كه متكایی را از ماشین حلاجی به طور اتفاقی انتخاب كنند ، آن را باز كرده به دقت به قطعاتی به طول یك یارد یا متر تقسیم و هر یك را جداگانه وزن كنند ، و سپس وزن های این قطعات را با هم مقایسه كرده به میزان نا یكنواختی درون متكا پی ببرند .

4-1 دستگاه تغذیه

كنترل یكنواختی در ماشین حلاجی با طرز تغذیه شروع می شود و ، اگر پنبه ای كه به ماشین حلاجی تغذیه می شود به اندازة كافی باز شده باشد و ماشین تغذیه یا ناودان تغذیه كننده به طور یكنواخت آن را تحویل دهد ، دستگاه تغذیه ماشین می تواند لایة پنبة یكنواختی به زننده ارائه دهد تا آن را بزند . سازندگان ماشینهای نساجی سیستمهای مختلفی برای قسمت تغذیه ماشین به كار می برند ، ولی تمام سیستمهای مورد استفاده را میتوان به دو دسته تقسیم كرد : ( الف ) دستگاه غلطك پیانویی ( یا غلطك وپدال ) ، ( ب ) دستگاه سه غلطكی .

غلطكهای به كار رفته قطرشان 2 یا 2 اینچ است و شیار دارند ، و یا دارای شیار و عاج هستند تاگیر خوبی بر پنبه داشته باشند . سیستمی كه در شكل 56 نشان داده شده نوعی دستگاه تغذیه است این طور استدلال شده كه در دستگاه تغذیه غلطك پیانویی امكان صدمه دیدن الیاف بلند خیلی بیشتر است ، زیرا نوك اهرمهای پیانو و غلطك تغذیه به مسیر زننده خیلی نزدیكند . ولی وقتی كه پنبه به وسیلة یك جفت غلطك تغذیه به زننده تحویل داده می شود ، فاصلة بین نقطة گیر غلطك ها و محل « ضربة » زننده به قدری است كه صدمه به الیاف را به حداقل می رساند .

این نكته كه پنبه را در مقابل عمل زننده باید محكم نگاهداشت به آسانی قابل درك است ، زیرا در غیر این صورت زننده پاره های بزرگی از پنبه را از نقطة گیر دستگاه تغذیه بیرون می كشد و در نتیجه میزان باز كردن پنبه و استخراج آشغال كمتر می شود . در دستگاه سه غلطكی معمولا به وسیله فنر به غلطك بالایی ( از جفت غلطك جلویی ) فشار كافی وارد می كنند تا از این عمل « قاپیدن » حتی المقدور جلوگیری شود . در حالی كه در دستگاه تغذیة غلطك پیانویی این فشار را با گذاشتن وزنة كافی روی اهرمهای پیانو تأمین می كنند .

اهرمهای پیانویی ، كه تعداد شان تقریباً 16 عدد است ، پهلوی همدر تمام عرض ماشین قرار دارند ، و برای جلوگیری از اصطكاك آنها را روی یك تیغه ( تكیه گاه ) سوار كرده اند . به انتهای بازوی دراز اهرمهای پیانو ، دستگاه تنظیم خوراك ماشین حلاجی متصل است ، و در موقع كار ماشین وزن این دستگاه است كه فشار بین غلطك و اهرمهای پیانو را ایجاد می كند . معمولاً یك میلة سرتاسری در تمام عرض اهرمها قرار دارد تا در موقعی كه بین غلطك تغذیه و اهرمهای پیانو پنبه وجود ندارد اهرمها را نگهدارد و از تماس پدالها با غلطك تغذیه جلوگیری كند . در دستگاه تغذیة غلطك پیانویی نا یكنواختی در عرض لایة پنبه در نقطة گیر جبران می شود ؛ بدین ترتیب كه یك محل ضخیم در لایة پنبه سبب می شود كه اهرم همان محل ، بدون تأثیر بر نقاط دیگر ، به پایین فشار داده شود ، در حالیكه در سیستم تغذیه سه غلطكی یك محل ضخیم در لایة پنبه سبب می شود كه فشار روی قسمتهای مجاور آن كاهش یابد و در نتیجه احتمال دارد كه زننده پنبه را از این نقاط كه فشار كاهش یافته است بقاپد .

در جایی كه از دستگاه تغذیه ، برای آشكار ساختن نا یكنواختیهای لایة پنبه و به كار انداختن دستگاه تنظیم خوراك ماشین حلاجی ، از اهرمهای پیانو و غلطك مربوطة آن ( در عقب جفت جلویی ) استفاده می كنند ؛ و چون این نا یكنواختیها قبل از غلطكهای تغذیه آشكار می شود ، ادعا شده است كه فاصلة زمانی بین نقطة آشكار سازی و نقطة تغذیه به قدری است كه دستگاه تنظیم خوراك ماشین می تواند سرعت غلطكهای تغذیه را میزان كند وبه این وسیله با افزایش یا كاهش مقدار پنبه ای كه به جلو رانده می شود نا یكنواختی را كه در نقطة قبلی آشكار شده است جبران كند .

یك سیستم تغذیة غلطك ـ پیانویی دارای این مزیت است كه هم نقطة گیر آن به زننده نزدیكتر است و هم اهرمهای پیانویی جداگانه ای برای آشكار سازی نا یكنواختیها دارد . از این شكل میتوان مشاهده كرد كه زننده پنبه را ، از روی لبة اهرمهای پیانو می زند ، ولی این اهرمها به دستگاه تنظیم خوراك ماشین متصل نیست و برای خود وزنه ای جداگانه دارد كه فشار در نقطة گیر را تأمین می كند . این طرز تركیب اهرمها تغییر سرعت غلطك تغذیه را ، تقریباً در همان لحظه ای كه محل ضخیم یا نازك دارد و از زیر غلطك تغذیه عبور می كند ، امكانپذیر می سازد . زیرا نا یكنواختی لایة پنبه ، به طریقی كه تا اندازه ای مشابه دستگاه تغذیة سه غلطكی است ، قبلا به وسیله پدالهای تنظیم كننده آشكار شده است . به علاوه با این تركیب خاص ، لازم نیست كه وسیلة آشكار سازی یا پدالهای تنظیم خوراك ماشین خودش پنبه را در مقابل عمل زننده محكم بگیرد و بنابراین می توان آن را حساستر تنظیم كرد .

5-1 مخروطیهای دستگاه تنظیم خوراك

سیستمهای مختلف تغذیه در بالا تشریح شد و به آنجا رسید كه چگونه از آنها برای تنظیم كردن خوراك ماشین حلاجی استفاده می شود . اكنون تئوری مربوط به استفاده مخروطیها برای تغییر دادن سرعت تغذیه به منظور مقابله با

نا یكنواختیها ی لایة پنبه را شرح می دهیم .

اهرمهای پیانو یا پدالها ـ كه تعدادشون در حدود 16 عدد است و مجاور هم در سرتاسر ماشین حلاجی قرار دارند ـ به ترتیب خاص با چنگال تسمة مخروطیها اتصال دارند و حركات متناسبی به چنگال مزبور منتقل می كنند كه در نتیجة آن ، سرعت غلطك تغذیه افزایش یا كاهش می یابد و محلهای ضخیم یا نازك در لایة تغذیه شده را جبران می كند . اگر لایة پنبه ای كه تغذیه می شود كاملا یكنواخت باشد تمام اهرمهای پیانو نسبت به غلطك تغذیه ای كه همراه آن در كارند در یك سطح قرار می گیرند ، ولی اگر محل ضخیمی پیش بیاید ، اهرم یا اهرم هایی كه قسمت ضخیم روی آنها حركت می كند به پایین فشار داده می شود . پیش آمدن یك قسمت نازك در لایة تغذیه اثر معكوس خواهد داشت و سبب می شود كه نوك اهرم بالا بیاید . چون هدف این است كه در زمانهای مساوی مقادیر مساوی پنبه تحویل زننده داده شود ، واضح است كه اگر قسمتهای ضخیم و نازك به طور مساوی در سرتاسر لایه پخش شده باشند این مقصود عملی می گردد . در چنین صورتی ، نوك نیمی از اهرمها پایین خواهند گرفت ونیم دیگر بالا خواهند آمد ، و به این ترتیب همدیگر را خنثی خواهند كرد . ولی این وضع تغذیه فقط

لحظه ای طول می كشد ؛ چون در سیستمهای تغذیه به طور متوسط در هر لحظه یا قسمتهای ضخیم زیر غلطك بیشترند و یا قسمتهای نازك ، و فزونی یكی بر دیگری گاهی اندك و گاهی بسیار است .

به هر حال ، مادامی كه ضخامت متوسط لایة پنبه تغییر نكرده است مهم نیست كه محلهای ضخیم یا نازك چقدر هر یك از اهرمها را جا به جا كند ، و در این مورد سرعت غلطك تغذیه تغییر نخواهد كرد . اگر محلهای ضخیم از محلهای نازك بیشتر باشد ، كاملا روشن است كه پنبه بیش از حد به جلو تغذیه می شود ، در حالی كه اگر عكس این عمل اتفاق افتد ، پنبه ای كه به جلو تغذیه می شود كافی نیست . بنابراین اگر مقدار متوسط تغذیه زیاد از حد باشد باید سرعت غلطكهای تغذیه را تقلیل داد ، و اگر ضخامت متوسط خیلی كم باشد سرعت را افزود ، تا یكنواختی حاصل شود . تغییر صحیح سرعت غلطك تغذیه ، طبق ضخامت لایة پنبه و یا مقدار پنبه ای كه تغذیه می شود ، عامل بسیار مهمی به شمار می رود ، و بجاست چگونگی انجام یافتن آن را مورد بررسی قرار دهیم .

افزایش یكنواخت ضخامت لایة پنبه ای كه از بین غلطك تغذیه و اهرمها عبور می كند باید تسمة مخروطیها را نیز به طور یكنواخت در طول دو مخروطی حركت دهد . در مثالهای فوق ، كلفتی تسمه ای كه دو مخروطی را به هم متصل می كند منظور گردیده است ، زیرا خط مركزی تسمه قطر مؤثر مخروطیها را تعیین می كند و در موقع ساختن مخروطیها باید آن را در نظر گرفت .

وسیلة تغییر مكان تسمة مخروطیها به اهرمهای پیانو متصل است و حركت خود را از طریق دستگاه تنظیم خوراك ماشین حلاجی از آنها می گیرد . ظاهر این وسیله بر حسب مارك ماشین تغییر می كند ، ولی اساس كار آن همیشه یكی است .

6-1 زننده ها

قبل از اینكه پنبه به ماشین حلاجی برسد ، معمولا تحت عملیات باز كردن و تمیز كاری بسیار زیادی قرار گرفته است ، با این حال هنوز مقداری آشغال در پنبه باقی مانده است كه میزان آن به راندمان تمیز كاری و تعداد ماشینهای باز كننده و تمیز كننده در خط حلاجی بستگی دارد . هدف در ماشین حلاجی ، باز كردن بیشتر پنبه به قطعات یا پنجكهای كوچكتر و استخراج هرچه بیشتر آشغال باقی مانده در پنبه است ، و سپس تهیه متكا برای ماشین كارد . عامل اصلی برای رسیدن به این هدف زننده است ، و همیشه نظرات مختلفی در مورد نوع زننده ای كه در این نقطه از مرحلة حلاجی باید استفاده كرد وجود داشته است . اگر طرز عمل انواع مختلف زننده های موجود را بررسی كنیم ، این نظرات متفاوت را میتوان حل كرد .

باز كردن بیشتر پنبه ، كه در بالا به آن اشاره شد ، توسط زننده صورت می گیرد . دستگاه تغذیه ماشین ، كه یا عبارت از دو غلطك ویا غلطك و اهرمهای پیانو است ، لایة پنبه را به دم زننده می دهد و زننده قطعات كوچكی از آن را با خود می كشد . میزان تمیز كاری بستگی به این دارد كه زننده ، در موقع زدن باریكة پنبه ای كه به آن ارائه شده است ، چه مقدار ذرات آشغال را بتواند از لای میله های اجاقی ، كه قسمتی از زننده را احاطه می كنند و در ضمن الیاف را در داخل محفظه زننده نگاه می دارند ، به بیرون براند اغلب از سه نوع زننده استفاده می شود كه معمولاً قطرشان 16 اینچ یا 18 اینچ است و معروفند به :

( الف ) – زنندة خارپشتی ،

( ب ) ـ زنندة تیغه ای ( كه دارای دو یا سه تیغه است ) ،

( ج ) ـ زنندة كیرشنر یا زنندة كاردینگ .

در گذشته هر یك از این زننده ها را برای عمل كردن یك نوع پنبة خاص با درجة معینی به كار برده اند . به طور كلی ، زنندة خارپشتی را به عنوان زننده ای كه عمل باز كردن را خیلی خوب انجام می دهد به شمار می آورند ، در حالی كه همه موافقند كه زنندة تیغه ای یك تمیز كنندة فوق العاده خوب است . زنندة كیرشنر تقریباً یك عمل شانه زنی روی پنبه انجام می دهد .

1-6-1 زننده خارپشتی

مناسبترین زننده برای عمل كردن پنبه های تمیز تر و طول الیاف بلند تر ، زنندة خارپشتی است كه در مقایسه بازكننده های دیگر در هر دور تعداد ضربة كمتری به هر اینچ لایة پنبة تغذیه شده وارد می كند ، تیغه های این زننده با زوایای مختلف و به طرز خاصی كار گذاشته شده است تا در یك دور كامل زننده سرتاسر عرض لایة پنبة تغذیه شده زده شود . بنابراین ، یك تیغة مفروض ، در هر دور زننده یك بار لایة پنبه را در همان محل قبلی می زند .

برای مثال ، اگر یك زننده دارای 18 دیسك و هر دیسك دارای 12 تیغه یا پره باشد ، از هر دیسك یك پره ، یعنی كلاً 18 پره با هم بر باریكة پنبه وارد می آید . این عمل در هر دور كامل زننده 12 بار انجام می شود و در كار كردن مؤثر و روان این نوع زننده سهم بسزایی دارد . روی این اصل این زننده خیلی مورد پسند ریسندگان پنبه های الیاف بلند شده است .

2-6-1 زننده های تیغه ای

در گذشته ، در مورد نسبت راندمان تمیز كاری دو نوع زنندة تیغه ای اختلاف نظر های زیادی وجود داشت . بعضی ریسنده ها عقیده داشتند كه زنندة دو تیغه ای بر زنندة سه تیغه ای ترجیح دارد ؛ ولی اكنون عموماً پذیرفته اند كه عمل زنندة نوع سه تیغه ای مؤثر تر است . به علاوه این زننده انعطاف بیشتری دارد ، زیرا برای تغییر دادن تعداد ضربه در هر اینچ امكانات بیشتری در اختیار ما

می گذارد .

یك خاصیت بارز زنندة تیغه ای این است كه هر تیغه ، سرتاسر باریكة پنبه ای را كه از دستگاه تغذیه سر بیرون آورده است در یك زمان می زند ، به ترتیبی كه ممكن نیست هیچ قسمت از آن باریكة ضربه نخورده بگذرد . بعلاوه ، مخصوصا قابل توجه است كه زنندة تیغه ای در استخراج قطعات پوست تخم پنبه كه مقداری الیاف به آنها چسبیده است و به این سبب خوب تحت عمل زننده های دیگر قرار نمی گیرد ، بسیار مؤثر است . بازرسی ضایعات استخراج شدة زنندة تیغه ای این خاصیت ویژه آن را نشان می دهد .

3-6-1 زنندة كیرشنر

هر چند زنندة كیرشنر سالهاست كه به بازار آمده است ولی نسبتاً فقط در این اواخر این نوع زننده بیشتر مورد استفادة عموم قرار گرفته است . چون در مراحل اولیة عملیات حلاجی ، استخراج آشغال بهبود یافته و اكنون خیلی بهتر انجام می شود ، استخراج نا خالصی در مرحلة ماشین حلاجی از تهیه متكای یكنواخت و خوش ساخت اهمیت كمتری دارد . زنندة كیرشنر تشكیل شده است از سه بازویی كه روی یك آسه سوارند و تخته های درازی به این بازو ها محكم شده است . روی هر یك از این تخته ها تعداد زیادی « سوزن » یا خار فولادی تیز قرار دارند كه سر تا سر عرض لایة پنبه را به حد كافی « شانه » می كنند .

4-6-1 محافظت و نگهداری زننده ها

باید به خاطر داشت كه سوزنهای زنندة كیرشنر خیلی زودتر و ساده تر صدمه می بیند تا پره ها و تیغه های زننده های دیگری كه تا كنون تشریح شده اند ، و لازم است كه این زننده مرتباً بازرسی شود و سوزنهای صدمه دیده را باید راست و صاف كرد و یا در آورد ؛ در غیر این صورت ممكن است به پنبة زیر عمل صدمه وارد شود ، بخصوص با ایجاد نپ و پارگی در الیاف . تخته های سوزندار جدید را میتوان زود جا انداخت و همیشه باید تعدادی از آنها در انبار موجود باشد .

وقتی كه یره های زنندة نوع خارپشتی و یا تیغه های زنندة تیغه ای ساییده و لبگرد می شوند تأثیر بدی روی راندمان تمیز كاری آنها می گذارد ، و معمولا این زننده ها را سرته می كنند تا لبة تیز و تازه ای پنبه را بزند . برای آنكه این كار عملی باشد طول محور زننده را در دو سر آن مساوی می سازند .

7-1 میله های اجاقی

مانند انواع دیگر زننده ها كه در ماشینهای پنبه پاك كنی گوناگونی به كار می روند ، در ماشین حلاجی هم یك سلسله میله های اجاقی قسمتی از محیط زننده را ( از هر نوع كه باشد ) احاطه كرده اند تا بدین ترتیب نا خالصیهایی كه زننده از پنبه جدا می كند بتوانند به آسانی از لای این میله ها عبور كنند . معمولا این

میله ها در قابهای منحنی قرار دارند و مقطعشان به شكل مثلث است ، و در بعضی موارد قابل تنظیم هستند به طوری كه می توان زاویة میله ها را تغییر داد و لبة كمتر یا بیشتری را در مسیر پنبة گذران قرار داد . در موقع زدن پنبه به وسیله زننده ، چون آشغال وزن مخصوصش از الیاف پنبه بیشتر است ، مقدار حركت آن بیشتر خواهد بود و در نتیجه تمایل دارد كه به طور مماس از مسیر حركت زننده خارج شود ، و این سبب می شود كه به وسیلة لبة میله های اجاقی به داخل جعبة آشغال كه در زیر زننده قرار دارد هدایت شود .

در بعضی مواقع معمول است كه یك جریان هوای ملایم و تحت كنترل را از لای میله های اجاقی به داخل زننده عبور دهند تا از رد شدن زیاد الیاف خوب از بین میله ها جلوگیری و به حركت پنبه به طرف قفسها كمك كند . ولی این جریان هوا از بین میله ها را باید به دقت كنترل كرد ، وگرنه اگر سرعت آن زیاد باشد ذرات سبكتر آشغال به داخل محفظة زننده بر می گردند و دوباره پنبة تمیز شده را آلوده می كنند . برای اجتناب از این پیشامد ، بعضی از سازندگان ماشینهای حلاجی هوا را در نقطه ای بعد از میله های اجاقی وارد مسیر حركت پنبه به سوی قفسهای تراكم یا استوانه های آبكشی می كنند .

1-7-1 تنظیم فاصله ها

روش معمول این است كه فاصلة قسمتهای اصلی در اطراف زننده را نسبت به زننده تنظیم می كنند ؛ به عبارت دیگر ، زننده را می توان به عنوان ستاد یا مبدأ ثابت فرض كرد . دستگاه تغذیه و میله های اجاقی نسبت به زننده تنظیم می شوند ؛ تیغة پاك كننده ، كه برای منحرف كردن جریان هوا و هدایت پنبه به طرف استوانه های آبكشی به كار می رود ، نیز نسبت به زننده تنظیم می شود . فاصلة بین تیغه پاك كننده و زننده اهمیت زیادی دارد ، زیرا اگر این فاصله زیاد باشد ممكن است پنبه عوض این كه تخلیه شود چندین بار در محفظة زننده بگردد و در نتیجه مقداری نپ و گلوله پنبه تولید كند و الیاف نیز صدمه ببینند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” موضوع کارآموزی کارخانه دیبا نخ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – موضوع کارآموزی کارخانه دیبا نخ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دستگاه تغذیه;میله های اجاقی ;تمیزکننده ERM شرکت ریتر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی تصفیه و بازیافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت 30 صفحه

شما برای دریافت بررسی تصفیه و بازیافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی تصفیه و بازیافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

برای راهبردهای یك كارخانه تكمیل نساجی و بازیافت و دوباره سازی مواد شیمیایی با ارزش این امر توسعه یافته است یك مطالعه كامل از مصرف منابع كارخانه و نمایه نشر انجام شده است بر این اساس انتهای لوله و تنظیمات بازیافت در آزمایش ادغام شده اند هنگامی كه برای تصفیه جریان پساب مخلوط، مخلوطی از یك غشای بیوراكتور و نانوفیلتراسیون تمام ابزاری است كه برای بازیا

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 568 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- معرفی………………………….. 1

1-1- پیش زمینه………………….. 1

2-1- جستجوی پردازش تصفیه / بازیافت 2

3-1- شیوه یكپارچه……………….. 4

2- مواد و روشها……………………. 5

2-1- غشای بیوراكتور…………….. 5

2-2- نانوفیلتراسیون (NF)………….. 5

2-3- اولترافیلتراسیون پساب های شستشو 6

2-4- آنالیزها…………………… 6

3- نتایج و بحث…………………….. 7

3-1- توصیف مورد…………………. 7

2-3- تصفیه‌ی انتهای لوله………….. 12

3-3- اشاره به منابع تصفیه‌ی پساب های شستشو 15

4- نتیجه گیری……………………… 16

Refrences……………………………………………………………………………………………………. 18

« تصفیه و باز یافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت»

برای راهبردهای یك كارخانه تكمیل نساجی و بازیافت و دوباره سازی مواد شیمیایی با ارزش این امر توسعه یافته است. یك مطالعه كامل از مصرف منابع كارخانه و نمایه نشر انجام شده است. بر این اساس انتهای لوله و تنظیمات بازیافت در آزمایش ادغام شده اند. هنگامی كه برای تصفیه جریان پساب مخلوط، مخلوطی از یك غشای بیوراكتور و نانوفیلتراسیون تمام ابزاری است. كه برای بازیافت نیاز داریم. بهر حال این شیوه با كمك تلاش تكنولوژیكال توجیهی و نیز حقیقت بالایی همراه است بصورت یك جایگزین و پردازش مستقیم انجام تصفیه فقط بر روی فاضلاب شستشو بوسیله ابزار اوالترا فیلتراسیون آزمایش شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات اولترا فیلتراسیون یك پردازش بازیافت انجام یافته برنامه ریزی شده است. بوسیله اجرای این عمل می توان مصرف آب را در قسمت شستشو 5/87% كاهش داد. بعلاوه اجرای COD می تواند تا 80% كاهش یابد، و مواد شوینده هم تا حدی بازیافت شده و می توان تا 20% برای شستشو مناسب باشد.

1- معرفی:

1-1- پیش زمینه

1-2- صنعت پردازش نساجی (TPI) به طور مشخص بوسیله مصرف زیاد آب مخصوص و مواد شیمایی معرفی می شود. (TPI) آب را بعنوان ماده اصلی برای جدا كردن آلودگی ها و انجام رنگرزی و عملیات تكمیل مصرف می كنند. برای هر تن پارچه تولید شده 20- 350 متر مكعب آب مصرف می شود. كه نسبتاً دامنه ی وسیعی تنوع فرآیند و تسلسل فرآیند مصرف شده را نشان می دهد در بین صنایع بزرگ مصرف كننده( آب) (TPI) یك نامزد عمده برای توسعه راهكارهای بازیافت آب فشرده و بازیافت مواد شیمیایی باارزش است. در برخورد با مشكلاتی كه در فاضلابهای نساجی وجود دارد. بعضی مطالعات به بازیافت بخارهای آلوده با نزدیك شدن به منبع آنها است (نزدیك شدن انجام یافته) و نیز انجام بازیافت بر روی فاضلاب های نهانی( انتهای لوله)

هدف این مقاله این است كه امكان متفاوتی برای بازیافت این مورد ویژه تحقیق كند. به این دلیل یك مطالعه كامل از كسانی كه مصرف كننده مواد و منابع و نمایه نشر انجام شده است. بر اساس یافته هایی در انتخاب تصفیه های گوناگون تحقیق شده است كه یك راه حل بهینه پیدا شود.

2-1 – جستجوی پردازش تصفیه/ بازیافت:

تصفیه‌ی انتهای لوله ای اولین شیوه آزمایش شده برای تمیز كردن تمام جریان فاضلاب و رسیدن به استانداردهای بازیافت است. بهر حال بهسازی تصفیه‌ی پساب خصوصاً فراهم كردن الزامات مشكل برای آبی كه بوسیله فرآیند (TPI) بوجود آمده است نیاز به از بین برنده محتویات آلی و غیرآلی به اندازه انگل‌زدایی كامل می كند. بنابراین، عمل آوری انتهای لوله ای شامل تركیب پردازش چند مرحله ای است كه كاملاً با تكنیك های زیست شناختی و شیمی فیزیك تركیب شده است. هنگامی كه تصفیه بیولوژیك اساساً بر پایه پردازش گل ولای فعال شده است، چندین پولیش زدن شیمی فیزیك مقصد قرار می‌گیرند. پردازش اكسایش به طور مكرر، روش شیمیایی را نشان می دهد. مخصوصاً در جایی كه رنگرزی مورد توجه قرار می گیرد. این خیلی مؤثر است كه به مسیری برویم كه آسایش ساختمان رنگها و برداشتن رنگ كه مزاحم اصلی در بازیافت در صنایع نساجی است مفید باشد. ماده های اكسایش دهنده تحقیق شده كلراین و مشتقات آن، اغلب آب اكسیژنه، در حضور نمكهای آهنII به نام معرف فنتوتر شناخته شده به كار برده می شود، اوزون، اغلب تابش uv با اوزون با آب اكسیژنه تركیب به كار می رود. در مرحله عملی اوزوناسیون بیشتر تكنیك های در خواست شده انجام می شود. كاربرد تمام مقیاس ها روی پساب های نساجی به كار برده می شوند. به عنوان مثال در
Proto، اكتویسویو Finomonavsco ایتالیا روشهای تصفیه فیزیكی شامل جذب، یا از كربن فعال یا از مواد جذب كننده كم هزینه استفاده می شود( برای مثال تورب، خاكستر غبار ریزی) تجمع انعقاد، تجمع الكتریكی و عمل آوری غشا استفاده می شود. اخیراً علاقه به سمت پردازشهایی در غشا پیش می رود و در بازیافت پساب نساجی كاربرد دارد و تشكر از نوآوری های تكنیكی را افزایش می دهد كه آنها را قابل اعتماد و عملی در مقابل سیستمی دیگر ارائه می دهد. در این مطالعه یك غشای بیوراكتور MBR به منظور تصفیه كامل پساب تحقیق شده است. MBR یك تركیب از تجمع فرآیند گل و لای فعال و اولترا یا میكرو فیلتراسیون برای جدا سازی گل ولای و تصفیه آب است. دو اثر تصفیه زیست شناختی و بعدی تصفیه غشا این را یك وسیله نیرومند و كار آمد برای پالایش صنعت پساب می سازد. اثر بخشی مفهوم تصفیه بر اساس MBR برای پساب نساجی بوسیله Rozzi نشان داده شده است. به هر حال مطالعات ذكر شده در بالا همچنین مشخص می كند كه تصفیه با MBR ممكن نیست برای رسیدن به استاندارد بازیافت كافی باشد. بنابراین تصفیه‌ی میله ای اضافه كه شامل، اكسیداسیون است و نانو فیلتراسیون برای بهینه سازی تصفیه‌ی پساب بوسیله MBR تحقیق شده است.

3-1- شیوه یكپارچه :

بسیاری از كارخانه های نساجی گرایش دارند كه تداخل نداشته باشد. علاوه بر این فن‌آوری نسبتاً انعطاف پذیر است و می تواند با پردازشهای جدید تولید كه بطور مكرر در صنایع نساجی اتفاق می افتد هماهنگ شود به عبارتی دیگر، بر اساس تلاشهای لازم و چشمگیر برای تصفیه كردن پسابهای مخلوط، بعضی از نویسندگان فرآیند انتهای لوله را خیلی گران قیمت یا دارای كارایی محدود معرفی می كنند. بنابراین در دومین تلاش، فقط تمیز كردن و بازیافت از یك جریان جزئی از پساب، فاضلابها از فرآیند شستشو، آزمایش شده است. آب شستشو حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد چرب كه از قسمت بافندگی ناشی می شود است اولتراسیون (UF) به عنوان یك وسیله تصفیه مناسب انتخاب شده، بطوریكه فرآیندهای جداسازی غشاء برای پالایش پساب چرب بطور فرآینده ای درخواست می شود مطالعه در چندین زمینه نشان می دهد كه با پسابهای قلیایی كه تخلیه می شوند می توانند تمیز كردن را ادامه دهند. اگر اضافه ها جدا شوند، تا موقعی كه ماده‌ی معلق در آبها و روغن امولیسفایوی، صابونها نگاه داشته شده باشد ماده تمیز سازی قلیایی به سوی فرآیند بازیافت می رود. امكان بازیافت انباشته های اضافی نفوذ كرده بوسیله تصفیه غشایی worener در پساب پشم با روغن، چربی و صابون باز می كند

2- مواد ها و روش ها

2-1- غشای بیوراكتور:

MBR كه در این مطالعه استفاده شده است مخلوطی از راكتور گل و لای فعال كه در تماس است با بخش خارجی لوله مستقیم UF است. راكتور هوازی یك حجم كاری 20 لیتری دارد. راكتور توسط یك پخش كننده غشاء در بیوراكتور و اكسیژن حل شده در حدود 2 تا 3 میلی گرم در لیتر در تمام مراحل آزمایش نگه داشته شده است. راكتور بوسیله یك چرخه پیشرونده با یك مدلPVDF مزدوج شده است. غشای لوله ای یك منطقه‌ی فیلتری به اندازه 0.28 متر مكعب، یك جدا كننده 15kD و یك قطر لوله كه به اندازه 12.7 میلی متر است دارا می باشد. بخش فیلتراسیون بر روی جریان مستقیم با سرعت 2m/s و فشار انتقال غشای 0.4 –0.6bar عمل می كند.

2-2- نانوفیلتراسیون (NF) :

از پسابهای NF=MBR از یك مدول مسیر مارپیچ كه بوسیله Desal ( مدول نوع ckz 540f) كه از استات سلولز با یك مساحت سطحی 2.5 متر مكعب استفاده می كند. در مقیاسی آزمایشگاهی بر روی فشار 6bar و جریان مستقیم 0.5m3/h عمل انجام می شود.

2-3- اولترا فیلتراسیون پسابهای شستشو:

40/000 پلی اكریونیتریل (PAN) MWCO در غشای لوله ای در این مطالعه استفاده شد.مدول اندازه های زیر را داشت. طول 1.33mm ، قطر داخلی 14.1mm و مساحت بیرونی 1m3. فشار 1.4bar سرعت جریان مستقیم 2m/s بود. سیستم در یك مدل چرخه كه در آن هم نفوذ می كند آنرا به سوی تغذیه 200 لیتری می رساند. به منظور مطالعه فیلتراسیون رفتار آن در افزایش عوامل تمركز حجمی (CF) از 1 تا 20 نفوذ می كند كه تا اینكه حجم مربوط به تغذیه احیا شود به نتیجه برسد. هر بخش به اندازه 1 ساعت انجام شده است. تا به شرایطه ثابت برسد. آزمایش هنگامی كه محلول تغذیه در 1.20 حجم درونی متمركز شد متوقف شد.

2-4- آنالیزها:

COD، تمام نیتروژن (TW) و سطهای فسفات استفاده از آزمایش كروف را آزمایش می كند رنگ متوسط تعیین ضریب جذب طیفی (SAC) از O.45 میكرومتر فیلتر شده اندازه گرفته شد در نمونه های با 3 طول موج متفاوت ( 620 525 436 نانومتر) از یك طیف منبع lombda vv استفاده می‌شود. همانطور كه در (Eniso) اجاره داده شده است. آزمایشهای صعودی طبق روش Zahn-wells انجام داده شدند. ماده اصلی محتوی هر چیز چربی دوست با 38409/17DIN ( تعیین هرچیز چربی دوست در دمای جوش بیشتر از 35 اندازه گرفته شده است.

3-نتایج و بحث :

3-1- توصیف مورد:

مورد پژوهشی دریك كارخانه تكمیل پلی استر انجام شده است خط تولید تریكوها برای ضعف خود برای محصولات مانند صفحه های كناری و روكش های صندلی را بپوشاند. در سال 2002 یك كارخانه نساجی مصرف كننده ماده اولیه ویژه و نمایه نشر از یك كارخانه تكمیل تریكو بافی كه لیف مصنوعی تولید می كند مقایسه شده است .

( جدول 1)

میزان

كارخانه مورد مطالعه

عملكرد ورودی

225-32

7/23

آب

50-15

14

رنگ

280-50

195

مواد شیمیایی اساسی

6-105

1.71

انرژی الكتریكی

11-2

5.1

سوخت

255-35

23.1

پساب

276-48

116

بارگذاری COD

داده ها بر اساس گزارش13 كارخانه‌ی تكمیل بر روی الیاف مصنوعی است.

7.7 میلیون متر پارچه تكمیل شده از 3.933 تن مواد اولیه بدست می آید.جدول (1) نمایش یك دید كلی از مصرف پساب مربوط و نشر سطحی را نشان می دهد. ورودی‌ها و خروجی‌های خاص اصلی با مقدار پارچه تكمیل شده اندازه گیری شده اند.

كاربردهای رنگهای نساجی، مواد شیمیایی قلیایی و ماده های كمكی به اندازه مصرف انرژی خاص در مدت نمونه برداری برای كارخانه های بافندگی پلی استر مهم است. تقاضا برای آب خاص آزمایش شده در كارخانه نساجی پایین است، اجرای تجهیزات عملیات تكمیل پیشرفته با یك نسبت پایین مصرف آب نشان داده می شوند. در حقیقت عامل انتشار COD بطور متوسط بالا است. جدول (1) كارخانه هم اكنون یك اجازه برای برداشت روزانه 600 متر مكعب پساب و 1600kg COD به تصفیه پساب عمومی را دارد. تا موقعی كه برداشت متوسط روزانه 254 مترمكعب است و به حد برداشت CODها بعضی اوقات آستانه قید شده را فراتر می روند. یك نگاه دقیق تر وضع ذیل را آشكار می كند. در آغاز خط تولید، نخهای سفید و رنگی بریده می شوند به منظور كاهش اصطحكاك در بین نخها در فرآیند بافندگی، مواد اولیه مورد روغن كاری قرار می گیرند. این ماده ها اساساً شامل روغن سفید می باشند. این مواد در طی فرآیند شستشو برداشته می شوند و به عنوان تقریباً ¼ تمام COD ها حساب می شوند. روغن معدنی برای روان كنندگی اضافی عنصرهای مكانیكی و سوزنهای ماشین بافندگی به كار برده می شود و به مرور زمان، بیشتر این روغن روی پارچه و بعداً به پساب انتقال داده می شود كه آن تقریباً 10% از نشر COD را تشكیل می دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تصفیه و بازیافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تصفیه و بازیافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
غشای بیوراكتور;آنالیزها;اولترافیلتراسیون پساب های شستشو

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی 18 صفحه

شما برای دریافت بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

با توجه به گسترش جوامع بشری و نیاز به تولید جنس با كیفیت تر و رشد مصرف الیاف ویسكوز در صنعت نساجی و پوشاك و مزیتهای نسبی نسبت به دیگر الیاف و ثابت ماندن میزان تجارت پنبه در جهان الیاف ویسكوز مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته است

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 40 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چكیده مطالب:

با توجه به گسترش جوامع بشری و نیاز به تولید جنس با كیفیت تر و رشد مصرف الیاف ویسكوز در صنعت نساجی و پوشاك و مزیتهای نسبی نسبت به دیگر الیاف و ثابت ماندن میزان تجارت پنبه در جهان الیاف ویسكوز مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته است.

در این پژوهش سعی شده تا با ارائه نمونه های عملی و مستدل بر نتایج دستگاه اسپكتروفتومتری این موضوع بررسی مزیت و شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و مقایسه آن با كالای پنبه با رنگرزی راكتیو و مستقیم و بررسی جذب رطوبت بازیافتی مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از انجام این پروژه درس شرایط جذب رنگ و خواص رنگرزی پنبه ویسكوز و مقایسه آن ها در شرایط یكسان با یكدیگر می باشد. همچنین مقایسه جذب رطوبت بازیافتی این دو كالا قبل و بعد از رنگرزی می باشد ابتدا باید گراف استاندارد رنگرزی پنبه توسط رنگهای اكتیو مستقیم تهیه كرده سپس در شرایط یكسان رنگرزی را انجام دهیم و بعد از انجام آزمایشهای اسپكترو فتومتر نتایج را مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا باید دو كالای كاملاً مشابه پنبه و ویكسوز تهیه شود كه با توجه به شرایط موجود تهیه دو كالای كاملاً مشابه 100% ویسكوز و 100% پنبه مقدور نبود. به همین جهت با تهیه كردن 2 كالای (نخ) مشابه مقایسه این دو میسر گردید.

2-1- مواد مورد آزمایش:

برای انجام آزمایشات مربوطه به 2 دوك نخ 100% پنبه و 100% ویسكوز كه هیچ گونه عملیات تكمیلی بر روی آنها انجام نشده باشد نیاز است.

2-2- رنگ مصرفی:

برای انجام این آزمایش از دو رنگ با مشخصات زیر استفاده كردیم.

رنگ اكتیو Rifazol Blue R.S.P

رنگ مستقیم Best Direct Supra Blue Buls

2-3- وسایل آزمایشگاهی:

1- دستگاه كلاف پیچ

2- دستگاه تاب سنج

3- دستگاه استحكام سنج

4- دستگاه نمونه رنگ كنی

5- دستگاه اسپكتروفتومتر

2-3- نحوه انجام آزمایش:

الف) آزمایشات فیزیكی:

این آزمایشات به دو دسته تقسیم می شود دسته اول آزمایش بر روی نخ های مورد مصرف و آزمایش دوم آزمایش جذب رطوبت بازیافتی قبل و بعد از رنگرزی.

ب) آزمایشات شیمیایی:

كه این آزمایشات به 4 دسته تقسیم می شود:

دسته اول تأثیر دما بر روی جذب رنگ اكتیو روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

دسته دوم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ راكتیو روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

دسته سوم تأثیر دما بر روی جذب رنگ مستقیم روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

دسته چهارم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ مستقیم روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

2-5- تعیین نمره نخ:

ابتدا بوسیله دستگاه كلاف پیچ مقدار 200 متر از هر دوك نخ را پیچیده و توسط ترازوی دیجیتال آن را وزن كرده و ظرافت نخ را براساس فرمول زیر بر حسب Den مشخص می كنیم.

= ویسكوز

= پنبه

2-6- تعیین تاب در متر

بوسیله دستگاه تاب سنج نخ را بر روی دو فك دستگاه نصب می كنیم. سپس برخلاف جهت تاب نخ شروع به چرخاندن می كنیم تا اینكه كاملا الیاف از هم باز شود تا هیچ تابی در آن دیده نشود پس تعداد دورهای تاب خورده از روی دستگاه می خوانیم عدد خوانده شده معرف تاب در متر می باشد.

1 متر × 400 = ویسكوز

1 متر × 450 = پنبه

2-7- تعیین استحكام تا حد پارگی:

توسط دستگاه استحكام سنج این آزمایش را انجام می دهیم این دستگاه شامل شده است از دو فك كه یكی ثابت و دیگری متحرك است كه به طول ثابت نخ بین آنها قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار مخصوص ازدیاد طول تا حد پارگی و استحكام نخ را به ما نشان می دهد این كار را 10 مرتبه تكرار می كنیم و از نتایج میانگین می گیریم.

نتایج بدست آمده طبق جدول زیر می باشد.

استحكام

ازدیاد طول تا حد پارگی

7/0

04/0

پنبه

5/1

3/13

ویسكوز

2-8- تهیه نمونه گردباف:

بعد از انجام آزمایشات بر روی نخ هدف تهیه دو منسوج كاملاً یكسان از لحاظ بافت می باشد لذا از دستگاه گردباف knitting كه مخصوص جوراب بافی می باشد 2 نمونه پارچه پنبه و ویسكوز تهیه می كنیم.

2-9- آزمایش جذب رطوبت:

برای انجام این آزمایش 4 نمونه پارچه احتیاج داریم كه 2 نمونه آن رنگ شده و 2 نمونه رنگ شده در شرایط زیر احتیاج است. ابتدا 3 گرم از هر نمونه را وزن كرده و در شرایط رنگرزی ایده آل برای 2 نمونه رنگ راكتیو و مستقیم اجرا می كنیم ابتدا نمونه ها را به مدت 30 دقیقه در دمای 70 درجه سانتیگراد قرار می دهیم سپس آنها را وزن كرده و وزن هر كدام را جداگانه بدست می آوریم سپس به مدت 30 دقیقه آن را در دمای محیط قرار می دهیم و آن را وزن می كنیم.

2-10- تأثیر دما بر روی جذب رنگ راكتیور روی كالای 100% پنبه و 100% ویسكوز

طبق گراف استاندارد رنگرزی برای رنگرزی پنبه با رنگ راكتیو رنگ با غلظت 01/ مورد احتیاج است و به ازای این غلظت رنگ 5 گرم بر لیتر كربنات و 20 گرم بر لیتر نمك مورد احتیاج است.

برای سهولت كار ابتدا 1 محلول رنگ 03/0 تهیه می كنیم مقدار 75/0گرم رنگ را در cc250 آب مقطر به حجم می رسانیم به این ترتیب ما رنگ 3 گرم بر لیتر داریم دستگاه نمونه رنگ كنی ما دارای حجم cc90 می باشد سپس برای اینكه رنگی با غلظت 1 گرم بر لیتر داشته باشیم طبق فرمول زیر عمل می‌كنیم.

L

وزن كالا×

gr/Lip10×

R

موجودgr/Lit

مقدار cc10 از محلول رنگ فوق را در حمام رنگرزی می ریزیم.

برای تهیه محلول كربنات 5/7 گرم كربنات را به حجمcc 1000 می رسانیم حال كه gr/Lit 5 كربنات احتیاج داریم طبق فرمول زیر كربنات احتیاج داریم طبق فرمول زیر مقدار مورد نیاز از این محلول را بدست می آوریم.

=ccموردنیاز

L

وزن كالا×

مورد نیازgr/Lip10×

R

موجودgr/Lit

طبق یك تناسب ساده مقدار نمكی كه باید در هر سلول رنگرزی ریخته شود را به دست می آوریم.

سپس محلول رنگرزی را درون 6 سلول ریخته و 6 نمونه از هركدام از كالاهای ویسكوز و پنبه به وزن 3 گرم تهیه كرده و در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.

40،50،55 – 60-65-70 درجه سانتی گراد

سپس رنگرزی را جهت آزمایش اسپكتروفتومتر نگهداری می كنیم.

2-11- تأثیر زمان بر روی جذب راكتیو روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

طبق آزمایش قبل حمام های رنگرزی را تهیه كرده و در زمان های زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.

و پساب های آن را جهت آزمایش اسپكتروفتومتر نگهداری می كنیم.

2-12) تأثیر دما بر روی جذب رنگ مستقیم بر روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

برای انجام این آزمایش ابتدا باید یك محلول 3% بسازیم برای این كار ابتدا 75/0 گرم پودر رنگ مستقیم را با cc250 آب مقطر به حجم می رسانیم سپس طبق فرمول زیر داریم:

سپس طبق گراف استاندارد برای هر رنگ 01/ مستقیم احتیاج به 5/7 گرم بر لیتر نمك است. 10 گرم نمك را به حجم 1 لیتر می رسانیم و داریم:

L

وزن كالا×

گرم بر لیتر مورد نیاز

R

لیتر / گرم موجود

از محلول نمك نیاز است.

باقیمانده حجم را آب مقطر اضافه می كنیم. سپس طبق گراف رنگرزی 6 نمونه پنبه و 6 نمونه ویسكوز را 2 به 2 در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.

50-60-70-80-90-95 درجه سانتی گراد

2-13- تأثیر زمان بر روی جذب رنگ مستقیم بر روی كالاهای 100% پنبه و 100% ویسكوز

طبق آزمایش 2-12 حمام های رنگرزی را تهیه كرده و در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.

10-20-30-40-45-50 دقیقه انجام می دهیم و پساب ها را جهت آزمایش اسپكتروفتومتر نگهداری می كنیم.

2-14- آزمایش اسپكتروفتومتر

نحوه ار با دستگاه اسپكتروفتومتر:

ابتدا رنگ مصرفی را داخل دستگاه گذاشته و مشخصات رنگ را درآورده سپس برای صفر كردن دستگاه باید محلول بدون رنگ را بعنوان شاهد درون دستگاه قرار دهیم سپس دستگاه را صفر و به ترتیب نمونه ها را استفاده می كنیم.

مراحل كار به صورت زیر می باشد:

1- تهیه 6 تا 7 نمونه رنگ خالص رقیق شده از غلظت 01/ گرم بر لیتر تا 07/ گرم بر لیتر به منظور رسم منحنی كالیبراسیون و اعداد جذب باید كوچكتر از 1 باشد ) كه در دستگاه فوق این منحنی رسم شده است.

2- 2- رسم منحنی كالیبراسیون توسط كامپیوتر و بدست آوردن معادله خط و منحنی و k و b

3- رقیق كردن سوپاپ رنگرزی 5 مرتبه یا 10 مرتبه تا عدد جذب زیر 1 برود

4- بااستفاده از فرمول منحنی كالیبراسیون رنگ اعداد جذب را داخل فرمول قرار داده و غلظت رنگینه در سوپاپ بدست می آید.

5- سپس با استفاده از فرمول E درصد رمق كشی را بدست می آوریم.

با توجه به مواد یاد شده به پیشنهاد استاد محترم از فرمول های زیر استفاده كردیم.

= درصد رمق كشی

(جذب پساب شستشو + جذب پساب رنگرزی)- جذب محلول اولیه رنگرزی

100×

جذب محلول اولیه رنگرزی

= درصد رمق كشی

( غلظت پساب شستشو + غلظت پساب رنگرزی )- غلظت محلول اولیه رنگرزی

100×

غلظت محلول اولیه رنگرزی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه ;رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی;ویژگیها و ساختار شیمیایی پنبه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی 74 صفحه

شما برای دریافت بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

شركت یزدباف« سهامی عام » در سال 1335 با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال برای ایجاد كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی تأسیس گردید

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 74

حجم فایل: 438 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تاریخچه :

شركت یزدباف« سهامی عام » در سال 1335 با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال برای ایجاد كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی تأسیس گردید .

در اولین مرحله با 400 دستگاه بافندگی در سال 1339 شروع به بهره برداری گردید و پس از آن واحد رنگرزی و چاپ و تكمیل پارچه نصب و راه اندازی شد .

هم زمان برای تأمین نخ مورد نیاز نسبت به ایجاد واحد ریسندگی اقدام نمود و به تدریج طی چند مرحله توسعه یافت .در سال 1354 تعداددستگاه های بافندگی به 1309 دستگاه با تولید روزانه 150000 متر پارچه خام و تعداد دوكهای ریسندگی به 54000 دوك و تولید روزانه 15000 كیلو انواع نخ با نمره 20 تا 30 رسید .

از سال 1359 با رهنمودهای سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی ایجاد كارخانجات جدید در دستور كار قرار گرفت . پس از مطالعات اولیه از سال 1360 عملیات ساختمانی طرح توسعه برای ایجاد 65000 متر مربع سالن های سرپوشیده بتن آرمه آغاز و هم زمان مطالعه و بررسی برای انتخاب ماشین آلات تولیدی طرح شروع گردید .

گزارش مختصری از كارخانه:

كارخانجات قدیم

كارخانجات جدید

سال تأسیس

1335

1360

سال بهره برداری

1338

1370

مساحت كارخانه

120000متر مربع

80000 متر مربع

ساختمان

55000متر مربع

65000 متر مربع

بخش های كارخانه

ریسندگی بافندگی تكمیل

ریسندگی بافندگی تكمیل

تعداد كاركنان

1500

500

تعداد شیفت كاری

3

3

ظرفیت تولید روزانه ریسندگی‌

15000 كیلوگرم

17000كیلوگرم

ظرفیت تولید روزانه بافندگی

150000متر مربع

200000متر مربع

ظرفیت تولید روزانه تكمیل

15000متر مربع

نوع محصول

چیت – پوپلین – چلوار

متقال باعرض100تا315سانتیمتر

سهم صادرات

15 درصد

55 درصد

عملیات ساختمان سازی سالن های اصلی و جنبی طرح و خرید و نصب و راه اندازی ماشین آلات خط ریسندگی با ظرفیت روزانه 17 تن نخ و نیز ماشین آلات مقدمات بافندگی و بافندگی ، 360 دستگاه تولید، نماید به تدریج و تا اواخر سال 1370 پایان یافت و بهره برداری از آن شروع شد .

سهم عمده‌ای از محصولات كارخانه جدید برای صادرات در نظر گرفته شده است . با وجود رقابت شدید در بازارهای جهانی برای پارچه های متقال خام وطی سال های 72تا 7 4 به ترتیب 895000 و 8200000و 14000000 متر مربع به ارزش 9850000 و 12 میلیون مارك متقال خام و پارچه تكمیل شده به كشورهای آلمان ، ایتالیا تركیه و یونان و كره جنوبی صادر گردید .

ایجاد و راه اندازی واحد رنگرزی و چاپ و تكمیل طرح و توسعه امكان رسیدن به هدف صدور بیش از 50%از تولیدات و با ارزش افزوده‌ای به مراتب بیش از متقال خام را فراهم مینماید .

تقسیم بندی الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی

الیاف مورد استفاده در نساجی به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی

الیاف طبیعی به الیافی اطلاق می شود كه به صورت طبیعی وجود دارد و تنها بایستی یكسری عملیات جهت تبدیل آنها به محصولات بالا دستی و كاربردی انجام گیرد.

الیاف طبیعی نیز به سه گروه الیاف پروتئینی و الیاف سلولزی و الیاف معدنی قابل تفكیك هستند .

الیاف سلولزی یا الیاف گیاهی بر مبنای سلولز می باشند كه بیشتر از گیاهان و موادی كه سرشار از سلولز می باشند تهیه می شوند . این الیاف نیز به چهار گروه عمده تقسیم می شوند.

  1. الیاف برگی مانند سیسال
  2. الیاف ساقه‌ای مانند كتان
  3. الیاف دانه‌ای مانند پنبه
  4. الیاف میوه‌ای مانند نارگیل

طبقه دیگری از الیاف طبیعی الیاف پروتئینی یا حیوانی می باشند . این الیاف نیز به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

1- الیاف رویشی مانند پشم

2- الیاف ترشحی مانند ابریشم.

دسته سوم الیف طبیعی الیاف معدنی می باشند كه از این گروه می توان پنبه نسوز و یا اسبست كه به پنبه كوهی معروف است را نام برد .

همان طور كه گفته شد به جز الیاف طبیعی دسته دیگری به نام الیاف مصنوعی وجود دارد كه به دودسته الیاف بازیافتی و الیاف سنتتیك تقسیم بندی می شود .

الیاف بازیافتی به الیافی گفته می شود كه مواد اولیه آنها در طبیعت وجود دارد ولی به شكل لیف نیست كه به سه دسته تقسیم بندی می شود :

1. الیاف بازیافتی سلولزی

2.الیاف بازیافتی پروتئینی

3. الیاف بازیافتی معدنی

الیاف سنتیك نیز به پلی آمیدها ، پلی استرها ، پلی اكریل ها ، پلی واینیل ها ، پلی اولفین ها و پلی اورتان تقسیم می شود.

تئوری رنگرزی

الیاف طبیعی مثل الیاف سلولزی و پروتئینی دارای سطوح داخلی خیلی بزرگ هستند كه دارای شیار می باشند. وقتی الیاف نمناك می شوند آب به سرعت به داخل این شیارها نفوذ می كند و مقدار زیادی از این شیارها پر از آب می شود و به همین ترتیب رنگ های محلول نیز می تواند در شكاف ها نفوذ نماید .

اغلب الیاف مصنوعی در مقایسه با الیاف طبیعی سطوح داخلی كمتری دارند.

با این حال محلول های رنگ هایی كه برای رنگرزی این الیاف به كار می روند توانایی نفوذ بین مولكولهای الیاف را دارند در صورتی كه آب همیشه توانایی انجام چنین كاری را ندارد.

رنگ ها مواد فعال كننده سطح هستند و به این علت وقتی در آب حل می شوند بیشتر تمایل دارند در سطح محلول جمع شوند تا به پخش در درون محلول . معمولاً‌غلظت زیاد متناسب با رنگرزی عمیق نمی باشد و عوامل دیگری دررنگرزی دخالت دارد.

این عوامل نیروهای شیمیایی است كه بین مولكولهای رنگ و مولكولهای الیاف و همچنین ما بین مولكولهای رنگ عمل می كند و به این ترتیب واكنش پیوستن مولكول رنگ به الیاف از نوع جذب سطحی است .

چهار نیروی موثردر جذب و نفوذ مولكول رنگ به الیاف عبارتست از:

  1. نیروی هیدروژنی
  2. نیروی واندروالسی
  3. نیروی یونی و الكترو استاتیك
  4. نیروی كووالانسی

در زیر به بررسی هریك می پردازیم :

الف) پیوندهای هیدروژنی:

اتم هیدروژن با قبول زوج الكترون های منفرد اتم دهنده این پیوند را تولید می نماید، مثال ساده در این زمینه مولكول آب می باشد كه دارای نقاط ذوب و جوش خیلی بالا نسبت به آنكه انتظار می رود دارد زیرا آن توسط پیوند هیدروژنی به هم متصل می‌شود.

پیوندهای هیدروژنی ضعیف بوده و اغلب به پیوندهای درجه دوم معروف هستند. بیشتر الیاف در رنگ ها دارای گروه هایی هستند كه می توانند این پیوندها را تشكیل دهند. این گروه ها را می توان به دو گروه الكترون دهنده و الكترون گیرنده تقسیم كرد. دلایل مهمی وجود دارد كه پیوندهای هیدروژنی در رنگرزی بعضی از الیاف دست ساز انسان مانند استات سلولز و احتمالاً الیاف سلولزی دیگری و پروتئینی شركت می كنند.

مثلاً درمورد الیاف سلولزی می توان به صورت زیر پیوندهای مذكور را نشان داد .

ب) پیوندهای واندروالسی :

در مقایسه با دیگر نیروهای بین اتمی ضعیف تر هستند . نیروهای واندروالسی در مورد رنگ كه دارای خواص مخصوص می باشند بیشتر موثر هستند و این موقعی است كه هم رنگ و هم الیاف دارای مولكولهای مسطح و طویل باشند(‌مانند سلولز و رنگ های خمی و مستقیم و یا سلولز استات و رنگ های دیسپرس ) و یا هم در مولكول و هم مولكول لیف گروه های هیدروكربن آلیفاتیك یا گروه آروماتیك موجود باشد ( مانند برخی از رنگ هایی كه برای رنگرزی پشم و یا بسیاری از رنگ هایی ك برای رنگرزی پلی استر به كار می رود.)

در این حالت ها حضور آب در حمام رنگرزی فرآیند جذب رنگ توسط الیاف را به وجود می آورند. زیرا گروه های هیدروكربن از آب دور می شوند و به هم می پیوندند .این اثر به عنوان پیوند هیدروفوبیك معروف است كه به معنای پیوندهای آبگریز می‌باشد.

ج) پیوندهای یونی :

سومین نوع جاذبه بین رنگ و لیف مربوط به بارهای الكتریكی مختلف بین آنهاست. در آب الیاف به صورت بار منفی ظاهر می شوندو از آنجایی كه رنگ قابل حل در آب آنیونی می باشند لذا دارای یون های منفی بوده و بدین جهت نفوذ این گونه رنگ ها در الیاف به سختی انجام می گیرد.

در این موارد لازم است قبل از این كه یون رنگ به مواضع غیر پلار نزدیك و موثر واقع شود با رروی الیاف كمتر شده یا به كلی عوض شود (‌البته این در مورد كاربرد رنگ های كاتیونی برای الیاف آكریلیك صادق نیست )

افزودن نمك ها به حمام رنگرزی اثر مورد نظر را با الیاف سلولزی حاصل می نماید و این عمل را اسیدها با الیاف پروتئین و نایلون انجام می دهند.

نمونه هایی از این واكنش ها رنگرزی پشم است. رنگ هایی كه برای رنگرزی پشم به كار می رود اغلب به صورت نمكهای سدیم ( یا نمك سایر فلزات‌) سولفونیك اسید بوده و محیط رنگرزی اسیدی ( معمولاً سولفوریك اسید رقیق ) می باشد این واكنش ها را می توان به صورت ذیل نشان داد :

در این جا W جزء اصلی مولكول پشم ،HX اسید معدنی و NAD رنگ در فرم نمك سدیم اسید مربوط كه معمولاٌ سولفونیك اسید می باشد. در حالت عادی و در آب گروه های آمینو و كربوكسیل الیاف یونیزه می شوند.( مرحله 1)

وقتی كه الیاف در حمام رنگرزی اسیدی قرار گیرند اسید به سرعت جذب می شود. یون هیدروژن ، یون های كربوكسیلات الیاف را خنثی می كند.(مرحله 2)

در نتیجه الیاف به صورت بار مثبت ظاهر شده و یون های منفی به طرف آن جذب می‌گردند . مرحله اول آنیون های اسید (x) وارد شده و با گروه مثبت آمینو جمع می‌شوند ونهایتاً آنیون های رنگ ( D)كه به دلیل بزرگ بودن نسبت به آنیون های اسیدی به كندی حركت می كنند وارد شده و به ترتیبی كه در مرحله 3نشان داده شده است وصل می گردند. چانچه قبلاً اشاره شد اتصال آنها توسط نیروهای غیر پلار تقویت می‌گردد.

د)‌پیوندهای كووالانسی :

اینها پیوندهای معمولی شیمیایی بین رنگ و مولكول الیاف می باشند. مولكولهای مذكور به وسیله واكنش بین رنگ راكتیو و مثلاً گروه هیدروكسیل پنبه به وجود می آیند . این پیوندها در مقایسه با نیروهای قبلی قویتر بوده و در هم شكستن آنها خیلی مشكل است . واكنش بالا را می توان به صورت زیر نشان داد :

همچنین در زیر به بررسی رنگ های مناسب برای هر نوع لیف می پردازیم كه براحتی نمایش به صورت جدول نمایش می دهیم:

مناسبترین الیاف :++

در درجه دوم اهمیت :+

الیاف

نوع رنگ

پشم

پنبه

مشتقات سلولز

پلی‌استر

پلی آمید

پلی اكریلونیتریل

بازیك

++

++

++

++

++

++

مستقیم

++

++

گوگردی

++

++

آزوئیك

++

++

++

اسیدی

++

خمی

++

++

دندانه‌ای

++

++

دیسپرس

++

++

++

++

راكتیو

+

++

پیگمنت

+

+

+

+

  • درجه رنگرزی

سرعت در رنگرزی كه اغلب زمان نیمه رنگرزی T1/2 به آن اطلاق می شود زمانیست كه تعادل در حمام رنگرزی به 50% نهایی رسیده باشد. در این عمل برای خیلی از الیاف هر دو نوع رنگرزی یعنی سریع و آرام دارای اشكالاتی هستند زیرا در اولی رنگرزی به صورت یكنواخت انجام نگرفته و دومی نیز به علت مصرف سوخت زیاد و مسائل اقتصادی و همچنین به علت ضایعات زیاد مقرون به صرفه نیست.

  • تأثیر دما در رنگرزی

تغییر دما دررنگرزی تأثیراتی به وجود می آورد مثلاً افزایش آن

1) سرعت رنگرزی را بیشتر می كند

2) مقدار رنگ جذب شده به لیف را كم می كند

3) باعث انتقال رنگ از قسمت های با عمق زیاد به نواحی كمرنگ می گردد

  • تأثیرات محتویات در حمام رنگرزی

مواد اصلی كه درحمام های مختلف به كار می روند عبارتند از :

1- اسیدها برای رنگرزی الیاف پروتئینی و نایلون بارنگهای اسیدی

2- قلیاها برای رنگرزی الیاف سلولزی با رنگ های آزوئیك خمی یا گوگردی

3- نمك ها برای رنگرزی اشكال مختلف سلولز با رنگ های اسیدی

4- معرف های فعال كننده سطوح با رنگ های خمی یا دیسپرس و بعضی از رنگ‌های اسیدی

5- بسترها برای رنگرزی بعضی از الیاف جدید مصنوعی

6- حلال های آلی اغلب برای رنگرزی پشم و بعضی از الیاف مصنوعی

7- معرف های احیاء كننده كه در رنگرزی با رنگهای خمی و گوگردی به كار می رود.

  • اثرات هندسی مولكول رنگ

شكل و اندازه مولكول رنگ كه در خواص رنگرزی دارای تأثیر است مهم می باشد این اثرات را می توان به سه دسته تقسیم كرد:

الف) نفوذ: مسطح بودن مولكول رنگ خواص رنگرزی را تغییر می دهد هر گروه شیمیایی كه در رنگ مستقیم یا دیسپرس استخلاف شود و مسطح بودن آن را به هم زده وچرخشی را در مولكول به وجود آورد به ترتیب مقدار رنگی را كه سلولز یا سلولز استات خواهد گرفت كم میكند.

ب) درجه رنگرزی : این اثر بستگی به حجم نازكی یعنی كمترین برش مولكول دارد این یك اثر مكانیكی بوده كه هرچه قطر مولكول كمتر باشد بیشتر می تواند به شیارهای الیاف كه كمی بزرگتر و عریض تر است نفود نماید.

ج) مقاومت : در سری رنگ های اسیدی كه هركدام دارای تعداد مساوی ( مثلاً 2 تا ) گروه سولفونیك اسید در مولكولشان هستند مقاومت در مقابل شستشو با افزایش وزن مولكولی یعنی ابعاد مولكولی زیاد می گردد.

  • انواع رنگرزی

به طور كلی رنگرزی را می توان به دو صورت انجام داد :

الف) رنگرزی در حمام رنگرزی

ب) رنگرزی توسط چاپ

این روش در زمان های قدیم نیز متداول بوده اند . در این زمان ها رنگرزی در خم‌های سفالی انجام می گیرد و امروزه حمام های ضد زنگ با اجزای مختلف مثل بهمزن های قوی به كار برده می‌شوند و بدین وسیله می توانند منسوجات زیادی در ابعاد مختلفی را در مدت كوتاهی رنگرزی نمایند.

روش چاپ از دوران قدیم در رنگرزی منسوجات معمول بوده است و این عمل به كمك سه شیوه اصلی مكانیكی انجام میگیرد.

چاپ قالبی

در این روش قاب چوبی مناسب حك می شود و سپس نمونه مخصوص توسط یكی از رنگها طراحی می‌شود، قالب توسط مواد رنگی از قبیل رنگ یا پیگمنت به همراه غلیظ كننده ها مثل چسب یا محلول نشاسته آماده شده و برروی پارچه ها چاپ می‌شود. قالب های حكاكی شده برای هر قسمت از طرح به وسیله رنگهای لازم به كار رفته و در نتیجه طرح كامل می گردد.

چاپ غلتكی

در اینجا غلتكهای مسی گراور شده برای خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد، بدین ترتیب كه به تعداد رنگهای موجود در طرح غلتك به كار برده می شود. پس از چاپ پارچه از یك خشك كننده گذشته و توسط بخار عمل فیكس كردن انجام گرفته و بعد از شستشو با صابون نهایتاً خشك می شود.

چاپ توری

در این روش غربالهایی به وسیله پارچه ابریشمی در روی اسكلت چوبی درست شده و طرح ها به غربال انتقال داده می شود. این عمل را معمولاً‌توسط متدهای فتوگرافیك با به كاربردن بی كرومات و ژلاتین انجام می دهند.

قسمتی از طرح كه ژلاتین قابل حل را شامل می شود توسط شستشو با آب از بین رفته و ژلاتین غیر قابل حل كه توسط فرآیند عكاسی به این صورت درآمده برروی ابریشم مانده كه توسط خمیر رنگ مربوطه تولید طرح می نماید. حال موقعی كه این توری بر روی منسوجات گذاشته می شود و خمیر رنگ به روی آن سریعاً فشار داده می شود . رنگ فقط برروی آن قسمت ابریشمی كه باز است نفوذ كرده و توری دوم برای رنگ دوم كه قبلاً تهیه شده به كار برده می شود این عمل برای رنگهای بعدی انجام می‌گیرد.

  • خواص ثباتی

امروزه هزاران نوع رنگ برای استفاده از رنگرزها و سایر مصرف كننده ها به بازار عرضه شده است و برای این تنوع و تعداد رنگ دلایل مختلفی وجود دارد . رنگ های مختلف از نظر ساختمان شیمیایی می توانند الیاف گوناگونی از پشم گرفته تا پنبه ، استات سلولز، پلی استر ، پلی آمید ، پلی اكریلونیتریل و غیره را رنگ نماید. رنگرزی پلاستیك ها و انواع دیگر پلیمرها رنگهای متنوعی را طلب می كند.

بعد از عملیات رنگرزی كالای رنگ شده در معرض تعدادی عوامل قرار می گیرند . مهمترین این عوامل كه در صنایع رنگرزی نساجی مقاومت در برابر آنها سنجیده می شود عبارتند از: نور و شستشو .

مقاومت رنگها در مقابل این عوامل را خواص ثباتی مختلف از نظر كمی توسط آزمایشات استاندارد تعیین می گردد.

در سال 1934 كمیته آزمایشات ثبات انجمن رنگرزها و شیمیدان ها رنگ SDC برای اولین بار روش های تعیین ثبات در مقابل نور و عرق و شستشو را چاپ نمود و تا سال 1984 این كار گسترش یافت . روش های آزمایشی تعیین مقاومت برای حدود سی عامل در مورد چهار گروه از الیاف مشخص گردید. این متدها از نظر بین المللی استاندارد بوده و مورد قبول اكثر صاحبنظران در این گونه صنایع می باشد.

The Society of Dyer and Colorists brad ford England (S.D.C)

The American Association of Textile Chemits and Colourists (A.A.T.C.C)

Europaisch – Continental Echtheits – Convention (E.C.E)

این انجمنهای علمی به وجود آورندة سیستم بین المللی است كه تحت عنوان ISO مورد استفاده قرار میگیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ظرفیت تولید روزانه ریسندگی‌;الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی;الیاف بازیافتی سلولزی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی 123 صفحه

شما برای دریافت بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و كاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یك سری از تغییر شكل های پیچیده قرار می گیرد این تغییر شكل ها شامل افت پارچه ، چروك یا تا خوردگی ، كیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است كه مرتبط با اصول زیبایی پارچه می باشند

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 3.631 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه

مقدمه ……………………………….. 1

رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی .. 4

تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش 5

تعریف برش پارچه (Shearing)…………… 7

طبیعت برش ……………………………. 7

مسأله عملی برش ……………………….. 16

1-1- منحنی برش پارچه 20

1-3-1- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه ) 21

1-3-2- منحنی برش یکطرفه …………. 25

1-2- خصوصیات برش پارچه ………………………………….. 28

1-4-1- رفتار برش پارچه …………… 28

1-4-2 رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه 36

فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی 38

2-1- مقدمه……………………………. 39

2-2- روش آزمایشی Cusick …………….. 44

2-3- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی كاواباتا) 49

2-3-1- مقدمه……………………… 49

2-3-2- تاریخچه پیدایش دستگاه KES …. 50

2-3-3- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES 52

2-4- روش آنالیز تصویری ……………… 59

فصل سوم : استفاده از روش آنالیز المان محدود

در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی .. 66

3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شكل های پیچیده پارچه ……………………………………… 67

3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن. 68

3-1-2- سیمای تغییر شكل پارچه……… 70

3-1-3- اندازه گیری كرنش…………… 72

3-1-4- اندازه گیری تنش…………… 74

3-1-5- روابط تنش – كرنش………….. 75

3-1-6- حالتهای خاص……………….. 76

3-1-7- بررسی اعتبار روابط ………… 78

3-2- روشهای المان محدود در مكانیك نساجی 803-2-1- مقدمه……………………… 80

3-2-2- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES)…………………………. 81

3-2-3- محاسبات تئوریك آنالیز برش … 83

3-2-3-1- تغییر شكل برش پارچه ……. 83

3-2-3-2- توزیع كرنش برشی ………. 84

3-2-3-3- توزیع تنش برشی ………… 86

3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله……. 88

3-2-3-5- مدول برشی……………… 89

3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشی (C33) با استفاده از مدول كششی (C22 )………………………………………….. 91

فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه 92

4-1- مقدمه……………………………. 93

4-2- مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیك ) 95

4-3- نمودارهای قطبی مدل برشی ……….. 97

4-3-1- صور عمومی‌……………….. 97

4-3-2- اثردانسیتة بافت بر روی برش پارچه ….. 100

4-4- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه ………………………………………….. 102

منابع و مراجع ……………………………… 105

فهرست اشكال

عنوان شكل صفحه

شكل 1- نمایه عمومی برش …………… 8

شكل 2- برش ساده سازی شده با اعمال نیروی كششی و نمایه شماتیك
نیروهای موثر در پدیده برش پارچه تاری پودی 12

شكل 3- مدل شبكه ای ………………. 16

شكل 4- دستگاه آزمایش گر برشی استفاده شده توسط ‌‌Treloar ( 1956) ، نیروهای موثر در آزمایش برش ……… 19

شكل 5- منحنی عمومی برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 ) 22

شكل 6- منحنی تنش – كرنش پارچه های تاری پودی در حین تغییر شكل برشی……………………………….. 27

شكل 7- منحنی های برش بدست آمده توسط Treloar (1965) ، برای پارچه های پنبه ای با نمونه مربعی شكل . 29

شكل 8- منحنی های برش به دست آمده توسط Treloar (1965) برای پارچه های پنبه ای با نمونه به شكل متوازی الاضلاع 30

شكل 9- منحنی های برشی بدست آمده توسط Treloar (1965) . برای پارچه ویسكوزریون با نمونه متوازی الاضلاع 31

شكل 10- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . مقایسه ای بین پارچه های فاستونی ، ریونی و پنبه ای 32

شكل 11- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . برای پارچه سرژه ای ………………….. 32

شكل 12- مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برشی پارچه 33

شكل 13- منحنی حاصل از مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برش پارچه ………………………….. 33

شكل 14- مقایسه مدل ها با مقادیر مختلف 36

شكل 15- نمای كلی برش پارچه………… 39

شكل 16- تغییر فرم زاویه ای و طولی …. 40

شكل 17- اصول آزمایش های برش ………. 41

شكل 18- نواحی تغییر شكل یافته پارچه تحت اثر نیروی كششی در جهت اریب پارچه………………………………………….. 43

شكل 19- دیاگرام نسبت بین نیروی كششی P و ازدیاد طول در نمونه بریده شده در جهت اریب (45 درجه ) 44

شكل 20- مكانیزم ابتدایی دستگاه برش پیشنهادی Morner & Olofssom (1957) 47

شكل 21- فرم ابتدائی برش پارچه……… 47

شكل 22- مكانیزم ابتدایی دستگاه برش یشنهادی Cusick (1961) 47

شكل 23- نمونه برش یافته با نمایش زوایا و نیروهای برشی 47

شكل 24- نمایش كشش در پدپده برش تحت تاثیر كوپل های برشی و وزن فك پایینی 48

شكل 25- شماتیك دستگاه آزمایشگر KES … 54

شكل 26- دیاگرام و اصول ارز یابی برشی KES 55

شكل 27- شیوه عملكرد دستگاه آزمایشگر برشی KES 56

شكل 28- روش آزمایش مرسوم برای تعیین مدول برشی مواد سخت 57

شكل 29- نیروهای اعمالی روی نمونه پارچه در دستگاه آزمایشگر برشی KES ……………………………………… 58

شكل 30- نحوه چیدمان ابزار آزمایش برای آنالیز تصویری 60

شكل 31- تصاویر دیجیتالی ثبت شده از نمونه كشیده شده 61

شكل 32- تغییرات gray-scale در تصویر دیجیتالی نمونه كشیده شده ……………………………….. 63

شكل 33- یك سلول بافت پارچه تاری پودی در نمایی بزرگ شده 64

شكل 34- برآیند های نیروی تنش و كوپل های نیروی تنش 74

شكل 35- مدل المان محدود برای جسم پیوسته دو بعدی 81

شكل 36- نمونه پارچه تغییر فرم داده شده ، و ارز یابی شده توسط آنالیز المان محدود …………………………………….. 83

شكل 37- تغییر تنش برشی در طول جهت كوتاه تر نمونه 87

شكل 38- تغییر تنش برشی در طول جهت بزرگتر نمونه 87

شكل 39- نمودار های عمومی قطبی برای سختی برشی پارچه ( G ) ……………………………….. 98

شكل 40- نمودارهای عمومی قطبی برای هیسترسیس برشی پارچه ( 2HG و 2HG5 ) 99

شكل 41- نمودارهای قطبی پارامتر های برش تحت تاثیر دانسیته بافت …………………………… 101

شكل 42- ارتباط بین سختی و هیسترسیس برشی در جهت های مختلف پارچه های تاری پودی ……………………………………… 103

مقدمه

پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و كاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یك سری از تغییر شكل های پیچیده قرار می گیرد . این تغییر شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك یا تا خوردگی ، كیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است كه مرتبط با اصول زیبایی پارچه
می باشند .

پدیده برش، یكی از همین تغییر شكل های پیچیده است كه در سطح پارچه اتفاق
می افتد . به نظر می رسد كه به این خصوصیت فیزیكی – مكانیكی پارچه به دلیل آنكه در ظاهر دیده نمی شود ، در قیاس با دیگر فرم های تغییر شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالی كه باید اذعان نمود كه قابلیت منحصر به فرد پارچه برای پوشش سطوح سه بعدی ، در گرو همین پدیده می باشد .

توانایی پارچه برای پذیرش تغییر شكل برشی ، یكی از ملزوماتی است كه پارچه
می تواند به عنوان پوشاك ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنكه ایجاد احساس ناراحتی كند پارچه به عنوان جسمی جدایی ناپذیر از نیاز های بشری مورد استفاده های گوناگون قرار می گیرد ، بدون آنكه اغلب مصرف كنندگان – و یا حتی برخی كارشناسان علم نساجی – اطلاع داشته باشند كه كاربرد های ویژه پارچه در قیاس با دیگر مواد جهان پیرامون ، به پدیده برش مربوط است . رفتار برشی پارچه
– با توجه به منابع موجود – نسبت به دیگر خصوصیات و رفتار های پارچه كمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است و البته تا كنون هیچ استاندارد اجرائی برای آن تعیین نگردیده است .

منظور از انتخاب این موضوع برای سمینار كارشناسی ارشد اینجانب ، آشنایی شنونده یا خواننده با مفاهیم اساسی برش ، این پدیده مهم فیزیكی مكانیكی پارچه و دخیل در كاربرد های معمول و روزمره پارچه می باشد .

برای نیل به این هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاری پودی ، رفتار و منحنی مربوطه از نگاهی ساده در چند بخش مختلف به تفصیل تشریح می شود و در ادامه ارتباط برش با تغییر شكل خمشی پارچه ، روشن می گردد .

در فصل دوم ، به روش های آزمایشی مهمی كه تا كنون برای ارزیابی خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در منابع ذكر شده اند ، پرداخته می شود ؛ كه از این دست می توان به دستگاه آزمایش گر برشی Kawabata اشاره نمود كه هم اكنون به عنوان روش پیشرو برای تعیین مقادیر مختلف برش ، استفاده می گردد . همچنین در این فصل شیوه آنالیز تصویری برش پارچه كه در سال 2005 ، به شیوه عكس برداری از پروسه برش مقادیر آن را ارزیابی می نماید ، نشان داده می شود .

در فصل سوم تغییر شكل برشی پارچه به وسیله روش تجزیه و تحلیل المان محدود (Finite Element Analysis ) بررسی می شود و مقادیر مختلف برش از جمله تنش برشی ، كرنش برشی و روابط آنها به وسیله محاسبات تئوریك آنالیزی بیان
می گردد .

در فصل چهارم مدل ریاضی ارائه شده برای خصوصیات برشی ذكر می گردد ؛ تا از طریق آن و نمودار های قطبی حاصله ، خصوصیات برشی پارچه تاری پودی در
جهت های مختلف تبیین گردد .

فصل اول

رفتار عمومی برشی پارچه های تاری – پودی

1-1- تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها شامل افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Wrinkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است، می باشد. واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پارچه را بصورت ذهنی و با تجربه عملی ارزیابی می کنند، اما اگر یک کارشناس نساجی بخواهد خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و کیفیتی پارچه را مورد مطالعه قرار دهد
می بایست این تغییر شکلهای پیچیده را بطور عملی بررسی نماید در واقع مطالعه مکانیک ساختمانی پارچه ، تمامی این موارد را در بر می گیرد. ]1[

یکی از خصوصیات بارز و مهم منسوجات ، خصوصیات خمش پذیری و انعطاف آنها در مقایسه با دیگر مواد در جهان پیرامون می باشد این خصوصیت ویژه پارچه ، ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ، یعنی الیاف می باشد بطوریکه وقتی پارچه خم می شود ، الیاف می توانند در کنار هم حرکتی نسبی داشته باشند این حرکت نسبی می تواند بین تک تک الیاف مجاور و یا بین دسته های الیاف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه
– پارچه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است تاری پودی است –
می تواند تحت یک انحناء خم شود ؛ ولی اگر تحت دو انحناء یا بیشتر خم شود پدیده برش (Shear) ، رخ می دهد پس بطور کلی می توان این پدیده را بدین صورت توضیح داد : برش ، تغییر زاویه بین نخهای متقاطع است و همچنین به عنوان نتیجه خمش و تابیده شدن نخهای بین نقاط تقاطع نیز تعریف می شود. ]4[

برای مطالعه مکانیک تغییر شکلهای پیچیده لازم است ابتدا مطالعات آزمایشگاهی و تئوریهای تغییر شکل مورد توجه قرار گیرند سپس این تغییر شکلها را به شکلهای ساده تر تبدیل نمود و در نهایت مبانی علمی رفتار پارچه تحت تغییر شکلهای ساده بکار گرفته شود. ]1[

مکانیسم برش پارچه ، بر خصوصیات دیگر تغییر شکلهای پارچه مثل افتایش ، خم پذیری و انعطاف و کیفیت زیر دست پارچه تأثیر گذار است. این نوع تغییر شکل بر خصوصیات فیزیکی – مکانیکی عملیاتی مثل کشش و خمش که در جهتهای تار ، پود یا دیگر جهات فرعی پارچه کاملا ً غیر یکسان هستند نیز تأثیر گذار است. کلا ً مصارفی که در حین استفاده از پارچه ، تنش در دو محور یا چند محور دخیل هستند یا مصارفی که تنش در حین استفاده بیشتر از حالت عادی تنش وارده به پوشاک است خصوصیت برشی تأثیر گذار است و بنابراین قابل ملاحظه است که این رفتار مهم مورد مطالعه قرار گیرد زیرا خواص برش ، نقش بسیار مهمی در خصوصیات فیزیکی مکانیکی پارچه بر عهده دارد .]2[

1-2- تعریف برش پارچه (Shearing)

در هنگام استفاده از پارچه زمانیکه پارچه، تحت تغییر شکلهای پیچیده قرار
می گیرد رفتار برشی که یکی از تغییرشکلهای مهم فیزیکی – مکانیکی در پارچه است می تواند روشن کننده خصوصیت اجرایی و عملی پارچه باشد تغییر شکل برشی یکی از خصوصیات بارز پارچه نساجی می باشد که دیگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ یا پلاستیک ، چنین قابلیتی ندارند این ویژگی پارچه را قادر می سازد تا تغییر شکلهای پیچیده را متحمل شود و توانایی پوشش بدن انسان را داشته باشد . همچنین خصوصیت برشی روی خم پذیری ، انعطاف پذیری و زیر دست پارچه تأثیر گذار است و نه تنها برای پارچه های تاری پودی که برای انواع کامپوزیت های
– پارچه های ترکیبی – نساجی نیز از مسائل حائز اهمیت می باشد. ]5[

1-2-1- طبیعت برش

اگر چه در نظر اول ، برش مفهومی بسیار ساده دارد اما در مطالعه جزئیات ، پیچیدگیهایی بوجود می آید. تحقیقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه لیدز این موضوع را به شکل مطلوبی توجیه کرده است . برای طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشی (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گیرد .

کرنش برشی خالص عبارت است از تغییر شکل یک جسم بوسیله ازدیاد طول یکنواخت در یک جهت و انقباض در جهت عمود به آن که از این رو مساحت جسم ثابت باقی می ماند. این نوع تغییر شکل در شکل 1 آمده است .

شكل 1- (a) برش خالص . (b) برش ساده . (c) نمایه عمومی برش. [1]

اگر کرنش در یک جهت باعث ازدیاد طول به اندازه گردد طول خط موازی با جهت ازدیاد طول ، به مقدار می رسد و از آنجا که مساحت ثابت است خط در زاویه عمود به آن کاهش طول داده و طولش به مقدار می رسد در جایی كه کرنش کم باشد مورد اخیر مساوی با است که مقدار عددی کرنش برای ازدیاد طول و همچنین کاهش طول مساوی خواهد بود. با توجه به شکل ، دیده
می شود که چهار گوش abcd با حالت اریب در جهت کرنش اصلی ، تغییر شکل داده است ، ولی مساحت آن تغییر نکرده است بنابراین اضلاع آن نسبت به حالت قبل دارای زاویه خواهد بود ؛ و زوایا در گوشه ها به اندازه 2 از مقدار به مقدار تغییر نموده است با توجه به قضیه فیثاغورث می توان بیان نمود که اضلاع چهارضلعی abcd به اندازه :

طولشان اضافه شده است که با بسط آن می توان نشان داد مقدار آن ، می باشد حال اگر چهارگوش abcd را بچرخانیم به شکلی که یکی از اضلاع موازی جهت اصلی قرار گیرد کرنش برشی ساده آن در شکل (b .1 ) نشان داده شده است جابجایی واقعی یا برش گوشه های چهار ضلعی در جهتهای cg bf ae وdh می باشد که موازی یکدیگرند .

با این تفاسیر اگر یک چهار وجهی در نظر گرفته شود که گوشه های آن به یکدیگر عمود و موازی با جهت برش ساده باشند بعد از اعمال برش ، شکل آن مطابق با شکل (c10) خواهد بود که این تغییر شکل در واقع ایده اولیه برش است که اضلاع آن در جهت عمودی با زاویه هم جهت با برش ، زاویه دار می گردند مقدار کرنش برشیtg است که می توان نشان داد مساوی با tg2 می باشد و برای کرنشهای کوچک، خواهد بود .

بعد از ارائه یک نمایه از کرنش برشی ، نوبت به تنش برشی می رسد؛ تنش برشی عبارت است از نیروی وارده بصورت تانژانتی به صفحه ( یا در طول یک خط اگر با صفحه های دو بعدی مواجه باشیم ) البته این پدیده بصورت متوازن انجام می شود یعنی نیرویی در جهت مخالف و در یک صفحه موازی با آن وجود دارد تا نیروی گشتاور ثانویه حاصل از آن، از چرخش جلوگیری نماید .

بعد از این توضیح ، واکنش ناشی از اعمال تنش برشی به یک نمونه پارچه مورد بررسی قرار می گیرد؛ در حالت کلی تغییر شکلهای پیچیده ای ناشی از بردارهای تنش ایجاد می گردد که مهمترین مسأله تغییر شکل در جهت تنش برشی است که به آن کرنش برشی (tg ) گفته می شود و ارتباط بین این دو فاکتور منحنی تنش – کرنش می باشد این تنش سبب می شود نمونه بصورت آزادی برش پیدا نماید و بعد دیگر آن به شکل دلخواه تنظیم شود همانند آزمایش استحکام که سبب می شود انقباض بصورت آزادانه در جهت دیگر رخ دهد.

در شکل (a.1) تعادل برش خالص که ترکیب تنش کششی مثبت و منفی در جهتهای

عمود به یکدیگر می باشد نشان داده شده است اما برای حالتهای دیگر تغییر شکل برشی ، دارای توزیع کرنش کششی دقیقا ً یکسان و همگون نیست بلکه سبب ازدیاد طول در bd و فشردگی در طول ac می شود اما نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که همراه با این کرنش ، تنش نیز وجود دارد و این موضوع موجب یک مشکل حقیقی می شود : پارچه های نساجی ، ورقه های نازکی هستند و تنش فشردگی
نمی تواند ایجاد شود بلکه به راحتی تورم یا بادکردگی (buckling) بوجود
می آید. ]1[

بسیاری از محققین و متخصصین نساجی ، در پی مطالعات پیرامون پدیده برش بر این باورند که باد کردگی در حین عمل برش ، تقریبا ً بزگترین مشکل برای طراحی یک دستگاه آزمایشگر ایده آل می باشد .

بطور کلی می توان اظهار نمود که اندازه گیری برش و کمانش ( بادکردگی ) موادی که به شکل ورقه ای می باشند و سختی کششی و سختی خمشی آنها بسیار پائین است
– به راحتی کشیده یا به راحتی خم می شوند – نیازمند دستگاههای با دقت بالا
می باشد. ]5[

برای جلوگیری از بادکردگی یا تورم زودرس و همچنین برای آنکه بتوان برش بزرگ و قابل توجهی ایجاد نمود، در جهت موازی با محور ad ، نیروی کششی اعمال می شود

که در شکل (a.2) نشان داده شده است .

وجود نیروی P پرواضح به نظر می رسد و از اجزاء تنش کششی T می باشد همچنین موازی با محور ac و مساوی یا بیشتر از تنش فشردگی t می باشد. این نیرو از هر گونه تمایل به تورم در جهت ac جلوگیری می نماید .

کرنش فشردگی ممکن است در طول محور ac ثابت باشد و این موضوع به واسطه نسبت پواسون است که ناشی از کرنش bd می باشد و به خودی خود یا کشش اضافی در همان جهت افزایش می یابد. اگر چه Treloar به سال 1965 نشان داده شده است که تنشهای فشاری داخلی را در همه جهات پارچه نمی توان حذف نمود .

شكل 2- (a ) نمایه برش ساده سازی شده با اعمال نیروی كششی . (b ) نمایه شماتیك
نیروهای موثر در پدیده برش پارچه تاری پودی .[1]

حال اگر خط AB با طول واحد به گونه ای در نظر گرفته شود که زاویه نرمال را با جهت وارد شدن تنش کششی T داشته باشد از آنجائیکه تنش کششی می تواند در جهت خط هم جهت با وضعیت نرمال نیرو وارد نماید نیروی وارد به AB بواسطه تنش کششی به مقدار خواهد بود و اجزاء عمود به خط AB می توانند به مقدار باشند. به همین شکل تنش t می تواند در طول قطر بواسطه برش تأثیر داشته باشد که اگر کشش بصورت مثبت در نظر گرفته شود :

AB تنش خالص کششی عمود به = t

(1)

اگر رابطه را بر اساس t خلاصه کنیم خواهیم داشت :

(2)

که :

مقدار ماکزیمم و مینیمم t می تواند در جهتهای مختلف بوسیه که با معنی می دهد تعیین گردد در واقع مقادیر ذیل تنشهای اصلی هستند که به محورهای اصلی وارد می شوند :

در جهت (3)

در جهت (4)

اگر T مثبت باشد اولین عبارت مثبت است در حالیکه دومی می بایست منفی باشد از اینرو با تنش فشردگی ارتباط دارد. با بسط این موضوع برای تنش فشردگی داریم :

(5)

= T >> t

پس می توان گفت با افزایش نسبتا ً کافی تنش کششی T نسبت به تنش برشی ، تنش فشردگی به مقداری کاهش خواهد یافت تا تورم صورت نپذیرد .

در عمل یک کشش ثابت بکار گرفته می شود، در حالیکه تنش برشی به تدریج اضافه می گردد تنش فشردگی با نرخ کمی افزایش می یابد اما در نهایت باعث تورم
می شود در حقیقت آغاز تورم ( باد کردگی ) پارچه ، یک مسأله پایدار الاستیکی است که به بزرگی فشردگی ، دیگر تنشها ، و ابعاد دیگری که این عمل روی آنها انجام
می شود و سختی خمشی پارچه مربوط است .

از توضیحات فوق این موضوع بر می آید که اگر چه وضعیت کرنش کاملا ً مشخص نمی باشد اما شباهت نزدیکی میان آزمایش برشی و آزمایش استحکام در زاویه 45 نسبت به جهت برش وجود دارد. برای پارچه های بافته شده این بدان معناست که آزمایش برش در ارتباط با آزمایش استحکام در جهت مایل است ( یا بالعکس ، آزمایش استحکام با آزمایش برش در جهت مایل ارتباط دارد ) یکی از موارد جذاب آزمایش برش این است که در هر گوشه مرکزی ، کرنش بصورت مثبت و منفی نمود دارد که این موضوع در آزمایش استحکام امکان پذیر نمی باشد. در مبحث برش پارچه توجه اصلی به نوعی مواد خاص محکم که نسبت پوآسون کوچکی دارند و تحت کشش محوری ، مساحتشان افزایش می یابد و بنابراین احتیاج به تنش کمکی اضافی برای رسیدن به برش ساده در مساحت ثابت دارند ، سوق داده شد اما اگر یک مدل از میله های متصل به یکدیگر همانند شکل (3) در نظر گرفته شود قابل ملاحظه است که این مدل تحت تأثیر نیروی کشش محوری به حالت برش برسد كه علیرغم طول ثابت در اضلاع ، مساحتش کاهش یافته و نسبت پوآسون بالایی دارد. در این وضعیت برابری دقیقی میان آزمایش برش و استحکام کشش محوری وجود دارد. در واقع مدل اخیر -که واقعا ً دارای توزیع کرنش است – را می توان مدل شبیه سازی شده پارچه ای بافته شده دانست تا با ساده سازی نتایج ، فهم موضوع نیز راحت تر باشد. همچنین این مدل عدم همگونی که در پارچه های نساجی ملاحظه می شود را نظیر : مدول کرنش کششی در طول نخ و کرنش برشی در جهت اریب و کمترین مدول برای کرنش کششی در جهت اریب و کرنش برشی در جهت نخها نشان می دهد .

تاکنون در توضیحات اخیر بطور ضمنی فرض شده است که در تمام نمونه های پارچه مورد نظر ، تنش و کرنش یکنواخت می باشد. بالطبع اگر اصول روش اخیر بکار گرفته شود ممکن است تأثیر کرنشهای مختلف جدا گردد یا اگر لازم باشد بخشی به تعداد ثابت و بخشی به تعدادی که در طی آزمایش متغیر است تقسیم گردد از این رو تأثیر تنش کششی کمکی مورد نیاز می تواند کرنش ثابتی ایجاد کند و برش می تواند به عنوان یک اثر جداگانه و مستقل از تنش و کرنش کششی در نظر گرفته شود. ]1[

شكل 3- مدل شبكه ای . (a) بدون كرنش . (b ) كرنش عمودی وقتی كه تحت نیروی كششی ،

فشار یا نیروهای برشی قرار می گیرد .[1]

1-2-2- مسأله عملی برش

در بررسی عملی پدیده برش ، مسأله ای که مشکل ساز است بکاربردن نیرو در یک حالت آزمایشی است زیرا این نیرو نمی تواند سبب توزیع تنش یکنواخت در نمونه شود. همچنانکه Treloar در سال 1965خاطر نشان ساخت : در عمل ، اعمال نیرو به یک ورقه که سبب یک تنش ایده آل برشی شود غیر ممکن است .

در اغلب موارد بهترین کار استفاده از روش ساده ای است که Treloar در سال 1965 ابداع کرد که شماتیک این روش در شکل 4 نشان داده شده است همانطور که از شکل بر می آید نمونه پارچه توسط بخشهای AB و DE گرفته شده است و تحت تأثیر نیروی عمودی W در نقطه C و نیروی افقی F وارد به بخش DE می باشد که در نتیجه این نیروها زاویه برشی پدید می آید. حاصل نیروهای F و W به فک پائینی در نقطه C اثر می کند البته می بایست نیروهای مساوی و در جهت مقابل آن نیرو در پارچه وجود داشته باشد. این نیرو از داخل پارچه و در همان راستا و به مقدار مساوی اما در خلاف جهت وجود دارد و از طریق پارچه به فک AB منتقل می شود که در شکل (b.4( برای یک نمونه چهارگوش مربعی نشان داده شده است. همانطور که از شکل (b.4) برمی آید یک وضعیت عدم تقارن وجود دارد که دال بر عدم توزیع یکنواخت تنش می باشد و نیروی حاصل میان هر فک و نمونه بصورت نایکنواختی در طول فک توزیع می گردد و این شکل توزیع ، محاسبه اثر آن را به دلیل خصوصیت الاستیک نمونه‌که‌شامل خصوصیت‌‌غیر‌خطی‌و آنیزوتروپیک است مشکل خواهد ساخت.

در شکل (c.4) سه دیاگرام نشان داده شده اند که مسأله عدم تقارن و بالطبع نایکنواختی توزیع تنش را نشان می دهند که در آنها کرنش برشی و همچنین نسبت F
به W تغییر می کند .

Treloar همچنین مشخص کرد که این وضعیت به هنگامیکه نمونه دارای نسبت عرض به طول بالایی باشد ساده تر خواهد بود این موضوع در شکل (d. 4) نشان داده شده است. وی با مشکلی که پیش از این نیز مطرح شد یعنی چروک یا تورم در آزمایش برش بصورت عملی و تئوری برخورد نمود و نشان داد تأثیر آن به شرطی که از نمونه پهن استفاده شود کمتر خواهد بود؛ بطوریکه عنوان کرد که نسبت عرض به طول نمونه باید 10 به یک باشد .

همچنین Treloar مسأله ای دیگر را مورد بحث قرار داد که در رابطه با توزیع تنش و مشکل ناشی از آن می باشد زیرا سبب منحرف شدن فک پائینی می گردد .

در ادامه این بحث ، چگونگی محاسبه پارامترهای برشی شامل زاویه برش ، کرنش برش tg ذکر می گردند اگر چه باید توجه داشت به دلایل ذیل نیروی برشی
نمی تواند تنها F در نظر گرفته شود .

فرض کنید به عرض نمونه پارچه ، تعدادی نخهای آزاد مطابق شکل (e. 4) وجود داشته باشد و به آن نیروی عمودی Wtg وارد شود این نیرو سبب می شود تماس نخها در جهت زاویه بصورت عمودی باشد البته نخهای آزاد با این تعریف مقاومت برشی ندارند با این وضعیت باید پذیرفت مقدار Wtg از نیروی F کاسته شود تا

نیروی مؤثر بر برش یعنی S حاصل آید:

S= F – Wtg (6)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی;منحنی برش یکطرفه;طبیعت برش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن 30 صفحه

شما برای دریافت بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی)

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 62 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی)

خلاصه:

هدف اصلی در این مقاله به دست اوردن معادله بهینه بین خواص مهم كیفی نخ با عیوب نخ و خواص الیاف در نخ كارد شده پنبه ای می باشد برای این كار از تجزیه و تحلیل كامل رگرسیونی و استفاده از رگرسیون نیرومند و رگرسیون متعامد و نمودارهای باقیمانده جزئی و تعیین انتخاب متغیر به روش همه رگرسیون های ممكن و آماره Cp مالوس همراه با نرم افزار SAS استفاده گردیده است. برای انجام این كار از 87 نمونه به دست آمده از نتایج آزمایشی مركز بین المللی نساجی آمریكا در تگزاس استفاده گردیده است. برای همه نخ ها از فاكتور تاب یكسان استفاده شده و نمره نخل های 15 تا31 انگلیسی تولید گردیده است، معادلات با تعداد متغیرهای مناسب و محدود و همچنین ترتیب اهمیت آنها، همراه با ضریب همبستگی بسیار خو به دست آمده است.

1- مقدمه

خواص فیزیكی و مكانیكی الیاف ومشخصه های مختلف كیفی نخ در رفتار فرآیندی، راندمان تولید و بالاخره نخ و پارچه تأثیر عمده ای دارد. همچنین تغییرات مشخصه های مهم نخ شامل نمره تاب، استحكام، ازدیاد طول و عیوب نخ مخصوص برای نخ های بریده شده (Stuple) غیرقابل اجتناب است این تغییرات در خصوصیات نخ در طول فرآیند تولید و هم بعد از تولید، باعث مشكلات زیادی می شود. بنابراین ارتباط بین این مشخصات برای جلوگیری از مشكلات مختلف باید به طور واضح مشخص گردد. همچنین پیشگویی مشخصه های مهم كیفی نخ (خواص كششی، پرز وCV% جرمی نخ) از خصوصیات مواد خام، هدف اصلی بسیاری از محققین در دو دهه گذشته بوده است به طور كلی دو روش اصلی، روش های آماری و روش های تحلیلی و تئوریكی در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. یكی از روش های مهم استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره بوده است و در این مقاله سعی گردیده است این ارتباط را به مشخصه های دیگر نخ از جمله عیوب نخ و تعداد الیاف در سطح مقطع نخ نیز گسترش داده و سپس با بررسی كامل رگرسیون و استفاده از روش های آماری دیگر به نتایج دقیق تر و كاربردی تر به دست آید.

2- مروری بر مطالعات قبلی

تا كنون مدل های ریاضی و تحلیلی زیادی برای تخمین استحكام نخ تكی از مشخصه مختلف الیاف و نخ به دست آمده است [1و2و3و4]. هول [5] انواع مطالعات تجربی و ریاضی در ارتباط با استحكام نخ را در بین سال های 1926 تا 1965 انجام داده است هانتر [6] بیشتر از 200 مقاله در مورد پیشگویی پارامترهای كیفی نخ بخصوص خواص كششی تا سال 2004 منتشر كرده است.

مشخصه مهم دیگر نخ ازدیاد طول تا حد پارگی است كه این مشخصه نیز روی كارایی نخ‌ها، در دومین پیچی و بافندگی تأثیر می گذارد. ازدیاد طول نخ نیز به خواص الیاف، تاب نخ و نمره نخ بستگی دارد.

اگرچه تعداد مقالات در این زمینه كمتر است ولی مدل های ریاضی توسط اگروال [7]، فردریچ [3] و زرك [8] پیشنهاد شده است. همچنین مدل های آماری توسط هانتر [1] و مدل ANN توسط ماجمدر [9] ارائه شده است.

نایكنواختی نیز فاكتور مهمی در مورد كیفیت نخ و پارچه می باشد، تغییرات تعداد الیاف در سطح مقطع نخ، دلیل اصلی نایكنواختی است. علاوه بر این پارامترهای ماشین، روش ریسندگی، نمره نخ و بعضی مشخصه های الیاف اثر مستقیمی روی نایكنواختی نخ دارند هانتر [1] و اتریج و همكاران [10] چند مدل را برای مشخص كردن نایكنواختی از مشخصه‌های الیاف ارائه نموده اند.

– پرزدهی، یك مشخصه قابل اندازه گیری دیگری از نخ است كه عموماً یك خصوصیت نامطلوب است كه مقالات كمتری در مورد برآورد پرزدهی نخ با استفاده از مشخصه های الیاف تاكنون ارائه گردیده است.

اخیرا كلیك [11] نیز مدل های مختلف رگرسیون چند متغیره خطی را برای تخمین استحكام نخ از مشخصه های دیگر نخ شامل قطر نخ، تغییرات قطر، تاب و تغییرات تاب، نایكنواختی جرمی و نایكنواختی نوری را با ضرایب همبستگی نسبتاً خوب به دست آورده است.

و بالاخره ارن و كادوگلا [12] مدل های آماری برای برآورد خواص كششی، نایكنواخت و پرزدهی نخ از خواص مختلف الیاف (اندازه گیری شده با دستگاهHVI) و خواص نیمچه نخ با استفاده از مدل های رگرسیون و چند متغیره ارائه نموده است.

با توجه به اینكه معادلات مختلفی در مورد خصوصیات نخ ارائه شده است كه گاهی نتایج حتی متضاد هم نیز می باشند و همچنین اهمیت هر كدام از آنها نیز در این مقالات متفاوت می باشد. در این مقاله سعی شده است تجزیه و تحلیل كامل آماری همراه با بررسی فرضیات مورد نظر و استفاده از روش های آماری مناسب و نرم افزار پیشرفته SAS، نتایج دقیق تر و كاربردی تر (معادلات بهینه) حاصل گردد. همچنین از مشخصه های دیگر نخ یعنیعیوب نخ (نقاط نازك- كلف و نپ) و تعداد الیاف در سطح مقطع نیز جهت پیشگویی خصوصیات نخ استفاده گردیده است.

3- تئوری [13]

مدل رگرسیونی شامل بیش از یك متغیر مستقل را چندگانه می گویند. شكل ماتریسی آن به صورت ذیل می باشد:

و با فرض اینكه جملات خطا یا باقیمانده دارای خواص زیر باشند.

1-

2- (ثابت)

3- یعنی مستقل باشند.

و برآورد ضرایب با استفاده از روش كمترین مربعات به صورت ذیل خواهد بود.

همچنین باید، رابطه تقریبی خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته باشد، در صورتی كه یك رابطه خطی وجود نداشته باشد معمولاً از تبدیل متغیرها استفاده می گردد تا به یك رابطه خطی تبدیل گردند.

برای آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیونی از توزیعt استفاده می شود. باید توجه كرد كه در حقیقت این یك آزمون جزئی یا حاشیه ای است زیرا ضرایب رگرسیونی به كلیه متغیرهای رگرسیونی دیگر كه در مدل حضور دارند بستگی دارد.

بنابراین آزمونt، سهم تأثیر گذاری Xj به مدل، به شرط موجود بودن دیگر متغیرها در مدل می باشد. اگر ستون های ماتریسX بر هم عمود باشند یعنی ستون های متعامد درX وجود داشته باشد در این صورت می توان سهم تأثیر متغیرهای رگرسیونی را نسبت به مدل بدون هیچ شرطی (موجود بودن متغیرهای دیگر در مدل) اندازه گیری نمود.

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

مقایسه مستقیم ضرایب رگرسیونی با واحدهای مختلف معمولاً مشكل است زیرا بزرگی واحد اندازه گیری متغیر رگرسیونیXj را نمایان و مشخص می كند. در حالت كلی واحدهای ضریب رگرسیونی عبارتند از واحدهایy تقسیم بر واحدهای Xj است بدین علت گاهی كار كردن با متغیرهای رگرسیونی و متغیرهای پاسخ مقیاس سازی شده كه ضرایب بدون بعد را تولید می كنند كمك كننده است. در روش مقیاس سازی معمول كه یكی از روش های مرسوم تر روش مقیاس سازی طول واحد به شرح ذیل است.

در این مقیاس سازی هر متغیر جدید رگرسیونی Wj دارای میانگین صفر و طول یك می‌باشد.

ضرایب مدل جدید كه به صورت بدون عرض از مبدأ است را ضرایب رگرسیونی استاندارد شده می گویند و گاهی به نام ضرایب بتا نیز گفته می شود.

شاخص های رگرسیونی و معیارهای مناسب مدل

ضریب تعیین چند متغیرهR2 به صورت ذیل تعریف می گردد.

در موارد كاربردی از R2 تعدیل شده كه به صورت ذیل استفاده می گردد.

نمودارهای باقیمانده ها

این نمودارها نقش مهمی در قضاوت در مورد مناسب مدل سازی ایفا می كنند.

نمودارهای باقیمانده مفید در رگرسیون چندگانه به شرح ذیل است:

الف- نمودار باقیمانده ها روی كاغذ احتمال نرمال

ب- نمودار باقیمانده ها در مقابل مقدار برازش شده

ج- نمودار باقیمانده ها در مقابل هر یك از متغیرهای رگرسیونیxj

این نمودارها برای آشكارساز انحرافات از نرمال، نقاط دور افتاده، عدم تساوی واریانس و تخصیص تابعی غلط برای یك متغیر رگرسیونی مورد استفاده قرار می گیرند.

نمودارهای باقیمانده های جزیی

این نمودارها برای هر چه دقیق تر آشكار كردن ارتباط بین باقیمانده ها و متغیرهای رگرسیونx­I طراحی می شوند و به صورت ذیل تعریف می گردد.

نمودار e*ij در مقابلXij یك نمودار باقیمانده جزیی نامیده می شود و به دلیل اینكه ارتباط بینy و متغیر رگرسیونیXj را پس از رفع تأثیر دیگر متغیرهای رگرسیونی را نشان می دهد. با وضوح بیشتر اثر xj­ را روی پاسخy در حضور دیگر متغیرهای رگرسیونی نشان می دهد. بنابراین این نمودارها جانشینی برای نمودارهایy در مقابلxj در رگرسیون چندگانه خواهد بود.

باقیمانده های Press

برای محاسبه Press یك مشاهده را انتخاب می كنیم و مدل رگرسیونی را نسبت به n-1 مشاهده مانده برازش می دهیم و به دست می آید و خطای پیش بینی برای نقطهi ام به صورت به دست می آید و آماره Press به صورت مجموع مربعات به صورت ذیل تعریف می گردد.

همچنین قابل ذكر میباشد كه Press می تواند به جایSSE برای محاسبه یك تقریبR2 برای پیش بینی مشاهدات جدید به صورت ذیل مورد استفاده قرار گیرد.

پیش بینی

نقاط دورافتاده

دورافتاده ها بسته به موقعیتشان در فضایx می توانند مدل رگرسیونی را متعادل یا به صورت شدید تحت تأثیر قرار دهند بنابراین داده های دور افتاده بایستی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرند. برای كشف و در صورت امكان حذف نقاط دور افتاده آزمون های آماری گوناگون پیشنهاد شده است.

لازم به ذكر است این نقاط دور افتاده می تواند بر برآوردگرهای حداقل موهبات تأثیر بگذارد. در تأثیرگذاری، دور افتاده ها، برازش حداقل مربعات را در حد زیادی به سمت خود می كشند و در نتیجه تعیین و تشخیص این دور افتاده ها مشكل می شود. زیرا باقیمانده‌های مربوط به آنها به طور ساختگی و مصنوعی كوچك می باشند مهارت زیاد در تحلیل باقیمانده ای و یا تكنیك های خاص برای مشاهدات تأثیرگذار می تواند تحلیل گر را در كشف این مشكلات كمك كند.

هم خطی چندگانه

هم خطی چندگانه یا همبستگی خطی نزدیك بین متغیرهای رگرسیونی است این هم خطی به صورت شدید می تواند دقت برآورد ضرایب رگرسیون را تحت تأثیر قرار دهد. در عمل هم خطی چندگانه شدید باعث متورم شدن واریانس های ضرایب رگرسیونی می شود و احتمال علامت غلط ضرایب را افزایش می دهد.

آماره VIF یا عامل تورم واریانس شاخص مهمی برای هم خطی چندگانه می باشد.

به طور كلی عامل تورم واریانس برایj امین ضریب رگرسیون عبارت است از:

كه در آن R2j ضریب تعیین چندگانه است كه از رگرسیونXj نسبت به دیگر متغیرهای رگرسیونی به دست می آید. عامل تورم واریانس بیش از 10 موجب مشكلات حدی چند خطی چندگانه می شود.

محك ارزیابی مدل های رگرسیونی زیرمجموعه

علاوه بر محك های ارزیابی شاملR-2 R2 تعدیل شده و MSE (میانگین مربعات باقیمانده) یك محك مهم دیگر Cp مالوس است كه به صورت ذیل تعریف می گردد.

اگر مدلp جمله ای اریبی قابل صرف نظر كردن داشته باشند در این صورت خواهد بود و داریم.

الگوهای خوب نوعاً مختصات (C Cp) نزدیك به خط 45 درجه دارند همچنین باید به خاطر داشته باشیم كه هنگام انتخاب متغیرها، متغیرهایی را انتخاب كنیم كهK متغیر نامزد داشته باشیم 2k معادله بررسی می گردد كه نسبت به دیگر روش های انتخاب مدل از كارایی بالاتری برخوردار است. همچنین برآورد حداقل مربعات یك متغیر رگرسیونی منفرد، به شدت به دیگر متغیرهای رگرسیونی داخل مدل (به دلیل جزیی بودن ضرایب) بستگی دارد. بنابراین ممكن است ضرایب رگرسیونی با افزایش متغیرهای دیگر به شدت تغییر كرده و یا حتی تغییر علامت بدهد كه تغییرات زیاد مشاهده شده در ضرایب هنگام حذف یا اضافه كردن متغیرها حاكی از همبستگی ذاتی بین متغیرها (هم خطی چندگانه) می باشد.

رگرسیون نیرومند [14]

هدف اصلی رگرسیون نیرومند، جدا كردن دور افتاده ها و به دست آوردن نتایج پایدار در حضور دور افتاده ها می باشد. برای این منظور، رگرسیون نیرومند اثر دور افتاده ها را محدود می كند. این دور افتاده ها می تواند در فضایX، جهتY (پاسخ) و یا در هر دو جهت باشند.

روش های زیادی برای برخورد با این مشكلات ارائه گردیده است، ساده ترین روش هم از جهت محاسباتی و هم از نظر تئوری و همچنین مرسوم ترین روش، برآوردگر M هوبر می‌باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رگرسیون نیرومند;هم خطی چندگانه;باقیمانده های Press

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل